Блог: 55 записей Рубрики:

Мини-викторина подошла к своему завершению!!!

Многие люди хотели поучаствовать, но не смогли!!!

Поэтому участвовали 2-е участников: Алина и Настя.

Не знаю понравится ли вам это, но итоги токовы!

1место заняла: 8Lena8

2место заняла: Алина (простите не запомнила ник!)

Настя получает диплом и оценку 2-х фото!

А Алина оценку 3-х фото и коментарий!

Поздравляю......

Проводится конкурс красоты!

При этом собака может быть от среднего до большого размера, а так же может быть как без породная, так и с породой!!!

Требования:

От 1-го участника 1-на собака.

Собака должна выглядеть красиво и желательно на привлекательном фоне!

В описании должна быть указана полная кличка собаки

Собаку добавлять можно только свою

Фото должно иметь оригинальное название

Призывать к голосованию друзей запрещено

Призы:

1место- Диплом, оценка 5 фото, 3 коментария и 2 лапки.

2место- Диплом, оценка 3 фото, 1 коментарий и 1 лапка.

3место- Оценка 4 фото, 2 коментария и 1 лапка.

Сроки проведения:

Набор с 8.08.13 по 14.08.13

Голосование с 14.08.13 по 21.08.13

Голосуем +1 в коментарии!

_____________________________________________________________________________________

Фото добавляем фотоальбом: конкурс красоты!

Желаю удачи!!!

Португальская водяная собака - прирожденный охотник: описание породы и фото

Сегодня мы с вами поговорим о по-настоящему удивительной собаке. Португальская водяная собака была выведена еще в средневековье. Эту собаку выводили специально для охоты, и она именно этим и занималась. Что же тут уникального или необычного, спросите вы? Да ничего уникального тут не было бы, если бы не одно «но». Дело в том, что эту собаку выводили для охоты в воде, собственно именно от этого их рода деятельности и пошло название породы. Выведены были собаки в Португалии и их использовали для своих нужд местные охотники. Собаки загоняли в сети рыбаков рыбу, вытаскивали в лодки предметы, которые упали в воду, занимались спасением упавших за борт людей, иногда пасли скот и так далее.

Порода развивалась практически без вмешательства других пород и стала по-настоящему самостоятельной, но о ней люди не знали, постепенно порода португальских водяных собак стала вырождаться и уже была на грани полного исчезновения. Но в 30-х годах прошлого столетия за сохранение породы взялся один очень богатый человек. Он владел несколькими кораблями и очень любил собак породы португальская водяная собака. Именно по его инициативе кинологи начали заниматься работой по восстановлению породы.

Уже через несколько лет после начала работ по восстановлению породы португальские водяные собаки стали участвовать в выставках по всей Европе. А еще через несколько лет появился первый клуб любителей этой породы собак и был разработан первый стандарт породы. Нечего и говорить, что порода была спасена.

Эта собака стала стремительно набирать популярность по всей Европе, а в 2009 году представитель этой породы собак даже появился в Белом доме в семье нынешнего президента США Барака Обамы. Самое интересное, что этот пес отличается от других представителей этой породы собак. Как вы уже поняли, португальская водяная собака выведена специально для работы в воде. Все представители этой породы собак отлично плавают, ныряют и просто обожают воду, а вот пес президента США плавать не умеет совсем, но очень любит помидоры. Вот так вот.

Интеллект

Сказать, что эти собаки очень умные, это значит не сказать ничего. Однажды мы с вами уже говорили о самой умной собаке в мире - бордер колли, так вот интеллект португальской водяной собаки можно сравнить с интеллектом бордер колли, это очень умные собаки. Но такой высокий интеллект можно считать, как преимуществом, так и негативным качеством этой породы. Дело в том, что благодаря своему уму и сообразительности пес будет постоянно пытаться стать выше вас. Поэтому его нужно постоянно чем-то занимать. Придумывать новые игры, дрессировать, ходить на охоту или же направить всю его сообразительность на охранные качества. Это по-настоящему универсальная собака, которую можно применять практически в любых аспектах жизни человека.

Характер Португальской водяной собаки

В разговоре об интеллекте мы уже вскользь коснулись характера португальской водяной собаки. Это собаки, которые в человеке хотят видеть лидера, если вы не сможете справиться с псом, он залезет к вам на шею и свесит ножки, поэтому португальской водяной доказывать свое преимущество над ней нужно ежедневно. Португальца сложно заставить делать, что-то чего он не хочет. Пес найдет тысячи причин, чтоб увильнуть от неприятных для него занятий. По своей натуре португальские водяные собаки очень компанейские и любят быть с людьми рядом. Они с удовольствием играют с детьми, очень легко находят общий язык с другими животными в доме и вообще являются очень компанейскими и неконфликтными собаками. Если к вам в дом пришли гости, то у вашего питомца всегда найдется какой-то трюк, которым он сможет удивить ваших гостей.

К чужим людям собака относится подозрительно, но не агрессивно, агрессию пес может проявить только в случае, если хозяину угрожает опасность. На применение силы собака может пойти даже без команды хозяина. Собаки этой породы способны принимать решения самостоятельно. Они очень тонко чувствуют настроение своего хозяина поэтому, если собака понимает, что в данный момент она вам мешает, то собака никогда в жизни не будет вам мешать.

Где купить Португальскую водяную собака

Несмотря на популярность этих собак в Европе, у нас португальских водяных собак еще до недавнего времени не знали и назвать их очень популярными мы не можем, но питомники португальских водяных собак в России есть и довольно много, такие питомники есть в Орле, Хабаровске, Красноярске, Москве и во многих других городах России. Поэтому, если вы после прочтения нашей статьи заинтересовались этими собаками, то купить щенка португальской водяной собаки можно без проблем, было бы желание и деньги. Цена португальской водяной собакисоставляет в среднем порядка 30000 рублей, не очень дорого за такую экзотическую и умную собаку.

Уход и содержание Португальской водяной собаки

Ухаживать за португальцем не сложно, эти собаки неприхотливы в быту, их нужно несколько раз в неделю расчесывать, стричь португальца можно, но это не нужно. Во всем остальном португальцы абсолютно беспроблемные собаки с крепким здоровьем. Но это не значит, что за здоровьем собаки не стоит следить. Помните, что уход за собакой - это не только вовремя расчесанная шерсть или подстриженные когти, уход - это и прививки, и правильное, сбалансированное питание, и много чего еще.

Содержать португальскую водяную собаку можно как в квартире, так и на улице в вольере, они спокойно переносят холод и жару. Если вы живете в квартире и решили завести себе вот такую собаку, то помните, что длительные ежедневные прогулки португальским водяным собакам просто необходимы. Поэтому, если вы человек ведущий малоподвижный образ жизни, то хорошо подумайте, стоит ли вам заводить себе португальца.

источник: яндекс картинки, статья- https://doggy-puppy.ru/301-portugalskaya-vodyanaya-sobaka-prirozhdennyy-ohotnik-opisanie-porody-i-foto.html

Пастушья собака Трансмонтано родом из Португалии, где была выведена в период Средневековья. Порода хорошо известна в пределах своей родины, но в остальных странах о ней практически ничего неизвестно. Пастушья собака Трансмонтано не входит в список международной классификации пород собак и не получила признания кинологических организаций.

Пастушья собака Трансмонтано отлично адаптируется к любым климатическим условиям. Она может использоваться для работы высоко в горах, с одинаковым успехом в холодном и жарком климате.

Эта порода абсолютно не рассчитана для содержания в домашних условиях. Трансмонтано не нуждается в защите и опеке человеком – она всю свою жизнь находится под открытым небом, отличается хорошим здоровьем и высокой адаптацией к условиям окружающей среды.

В Португалии вплоть до настоящего времени эта порода используется по своему прямому назначению – для охраны и выпаса больших отар овец и другого скота на равнинах и в условиях высокогорья.

Пастушья собака Трансмонтано – крупная и сильная собака, которая сможет отбить атаку любого хищника или присечь нападение другого незваного гостя.

Для социализации собаки ее воспитание и дрессировку необходимо проводить как можно раньше.

немецкая овчарка - панда

мопс

шар-пей

таксы

Померанский шпиц мраморного окраса

Среднеазиатская овчарка голубого окраса

Бультерьер

Далматин

Ньюфаундленд. Окрас - голубой с подпалом

Ротвейлер

Скотч-терьер

боксеры

американский бульдог

Белый доберман

А это, обалденная палитра бракованых окрасов у французов.И черно подпалые, голубоподпалые,синие , биколорный шоколад,изабеловый в крапинку, мышиный мрамор на любой вкус!

Доги

Лабрадор

Пудели!

Помните песню Голубого Щенка из детской сказки? «Неужели из-за масти, мне не будет в жизни счастья?» Наверное, белые боксеры могли бы подписаться под каждым словом этой грустной песенки, ведь они стали героями огромного количества мифов. Небылицы об этих собаках порождают всевозможные страхи, и, в итоге, люди стараются выбирать себе питомцев другой окраски.

Многие просто уверенны, что белый боксер – это редкость, хотя на самом деле, их рождается 25% от общего числа.

Кстати, белый боксер – это вовсе не альбинос, как многие думают!

Белые боксеры отнюдь не являются больными, у них не понижен иммунитет, они не заболевают чаще остальных.

Далеко не все белые боксеры страдают глухотой, а только 18% из них. Прежде чем брать щенка, вы всегда можете проверить его ушки, для этого существует тест на глухоту.

Кстати, глухих собак можно успешно дрессировать, используя специальные методики.

Белые боксеры не могут принимать участие в выставках, но это не мешает им быть верными и любящими домашними питомцами. Настоящий друг важнее всех медалей и грамот в мире!

Конкурс на звание самого уродливого в мире пса прошел уже в 26-й раз.

На днях в американском штате Калифорния состоялся ежегодный "конкурс антикрасоты" среди собак: судьям в очередной раз предстояло выбрать самого непривлекательного пса. Призом для такой собаки стала сумма в 1500 долларов.

В этом году других претендентов на звание самой некрасивой собаки года обогнал молодой пес по кличке Peanut (Арахис), метис пород ши-тцу и чихуахуа. За свою недолгую жизнь Арахис успел немало пережить. В частности, огрехами в своей внешности (у собаки множество залысин на теле, выпучены глаза и нестандартная челюсть) пес обязан пожару, который Арахис смог пережить.

После пожара пес попал в приют для животных, где провел в ожидании новых хозяев несколько месяцев. Новая хозяйка Арахиса мисс Чандлер говорит, что очень любит бедолагу и давно привыкла к его незаурядной внешности. Денежный приз владелица пса-победителя планирует потратить на помощь другим животным, получившим разного рода травмы.

В прошлом году калифорнийский "конкурс антикрасоты" выиграл пес по кличке Walle (Уалле), обошедший три десятка собак-конкурентов. Вместе с тем, многие пользователи интернета не согласились с прошлогодним мнением жюри, охарактеризовав Уалле как очень милого и симпатичного пса.

Специалисты из Австралии уверены, что домашние питомцы тоже могут отличаться отношением к жизни.

Неожиданный вывод обнародовали недавно исследователи из Университета в Сиднее. Проведя определенные поведенческие эксперименты надо собаками, они пришли к заключению, что эти питомцы, как и люди, могут отличаться оптимистическим и пессимистическим складом характера.

Специалисты подкрепили свои выводы результатами проведенных исследований. Так, на протяжении некоторого времени ученые играли собакам на фортепиано мелодии разной высоты и предлагали либо воду (под определенные звуки одной высоты), либо более лакомое для них молоко (под другие музыкальные отрывки). После этого исследователи «смешали» звуки в единое целое и стали наблюдать, какой вид питья будут ожидать питомцы.

Оказалось, что некоторые собаки были настроены оптимистично и надеялись, что и на этот раз они получат молоко. Другие представители испытуемых питомцев, напротив, не питали никаких иллюзий и были уверены, что под такую мелодию они получат всего лишь воду.

По мнению ученых, хозяева собак, хорошо знающие характер своих питомцев и понимающие, какой настрой обычно преобладает у их четвероногого друга, могут использовать эту информацию для выстраивания гармоничных отношений с их четвероногими членами семьи. Так, например, собака-оптимист будет более активно добиваться желаемой цели и меньше нуждается в поддержке и лакомствах, нежели ее пессимистично настроенный собрат.

Склад характера может сыграть большую роль и в выборе профессии для собак. Более осторожным питомцам отлично подойдет роль поводыря, тогда как рвение к победе и желание доставить радость хозяину своими подвигами смогут сыграть большую роль при служебно-розыскной деятельности или во время охоты.

Самые из самых...Преданные собаки...

Хатико – собака породы акита-ину, символ верности и преданности в Японии.

Хозяин Хатико, профессор Токийского университета, каждый день уезжал на работу. И каждый день Хатико провожал и встречал его на станции метро. Так продолжалось до тех пор, пока профессор не умер на работе от инфаркта. В тот день Хатико так же пришел встречать своего хозяина, но так и не дождался. Каждый день верный пес приходил на станцию в надежде увидеть своего хозяина. Но их встрече не суждено было состояться. Хатико пытались взять себе родственники и друзья профессора. Но Хатико отказывался у них жить. В течение девяти лет верный Хатико приходил на станцию и до позднего вечера ждал своего хозяина. Ночевал пес на крыльце хозяйского дома. Мертвого пса нашли недалеко от станции на улице.

Еще при жизни Хатико ему был поставлен памятник. А день его смерти был объявлен в Японии днем траура.

Бобби из Сильвертона

Бобби из Сильвертона – собака из штата Орегон США, получившая известность благодаря путешествию в 2800 миль, когда она вернулась к своим хозяевам в город Сильвертон.

В 1923 году во время поездки семьи в штат Индиана двухлетний пес Бобби потерялся. После неудачных поисков собаки семье пришлось вернуться домой в Орегону. Спустя шесть месяцев Бобби появился на пороге своего дома – худой, изможденный, еле стоявший на ногах. Он прошел 2800 миль по равнинам, пустыням и горам в разгар зимы, чтобы вернуться домой. После возвращения в Сильвертон к Бобби пришла слава. О его подвиге писали все газеты, публиковали книги, снимали фильмы. В 1927 году Бобби не стало. Его похоронили с почестями на кладбище животных.

Гелерт

Одна из легенд о собаке по кличке Гелерт гласит, что она была подарена английским королем Лливелину Великому, правителю Королевства Гвинед.

Согласно легенде, Лливелин Великий, возвратившись домой с охоты, увидел перевёрнутую колыбель своего ребенка, младенца нигде не было, а пес Гелерт был с кровавой пастью. Тот час Лливелин Великий выхватил меч и убил собаку. Потом он услышал плач младенца, нашел его целым и невредимым рядом с мертвым волком, который напал на ребенка и который был убит Гелертом. Лливелин Великий похоронил своего верного Гелерта с большими почестями. И никогда после этого скорбного дня Лливелин Великий больше не улыбался, а в ушах у него стоял последний предсмертный визг верного Гелерта.

Грейфраерс Бобби

Бобби и его хозяин Джон Грей были неразлучны около двух лет. В 1858 году Джон Грей умер. На следующий день после похорон на кладбище пришла его собака Бобби. Смотритель прогнал маленькую собачку, но на следующий день она вернулась снова. Смотритель опять прогнал собаку, но и на третий день собака, несмотря на дождь и холод, вернулась на могилу своего хозяина. Наконец, смотритель сжалился и позволил собаке остаться.

В течение следующих 14 лет Бобби постоянно жил около могилы своего хозяина, практически никуда не уходя. Только один раз в сутки он ходил в ближайшую забегаловку, где его подкармливали.

Бобби пережил своего хозяина на 14 лет. Когда он умер, то его похоронили у ворот кладбища Грейфраерс. На надгробии его могилы сделана надпись: «Грейфраерс Бобби. Умер 14 января 1872 года в возрасте 16 лет. Пусть его верность и преданность станет уроком для всех нас».

Грейфраерс Бобби ушел, но он не забыт. Вскоре после смерти Бобби, в его честь был воздвигнут памятник.

Шеп

Летом 1936 года одному неизвестному пастуху стало плохо в то время, когда он пас своих овец. Он срочно был доставлен в больницу, что в штате Монтана США, где позже скончался. Пастух просил, чтобы после смерти его тело отправили на родину, что и было выполнено.

Когда каталку с гробом доставили на вокзал, откуда-то появилась большая худая овчарка. Она внимательно наблюдала, как гроб грузили в багажный вагон. Позже люди будут вспоминать, что когда поезд тронулся, собака протяжно завыла и бросилась вслед за поездом. В тот день пес, названный впоследствии Шеп, начал нести более чем пятилетнюю вахту, которая прервалась из-за его смерти.

Каждый день Шеп приходил на платформу, откуда увезли его хозяина. Его прогоняли, но он возвращался. И каждый раз всматривался в лица прохожих, надеясь увидеть своего хозяина. Ни летняя жара, ни зимняя стужа не останавливали его. Слава о Шепе распространилась по всему штату, люди приезжали посмотреть на преданного пса. Некоторые пытались приютить собаку и дать ему новый дом, но как только поезда уезжали, Шеп быстро убегал от людей, так и не ставших ему новыми хозевами.

Шеп был старой собакой, а суровые условия, в которых он жил последние годы, сильно подорвали его здоровье. В то холодное зимнее утро пес не услышал, как подъезжал поезд. В последний момент он встрепенулся, поскользнулся на обледенелых рельсах… Поезд не успел затормозить.

Через два дня Шеп был похоронен на утесе, с которого открывается вид на станцию, где он так и не обрел своего счастья. Сегодня той станции уже нет, но Шеп все еще несет свою одинокую вахту на вершине утеса.

*Информация взята с сайта mydog.su*

Собаки для аллергиков. Какую выбрать?

Ученые из Американской коллегии по аллергиям утверждают, что мнение, будто негативная реакция организма аллергиков возникает из-за собачьей и кошачьей шерсти, - не более чем заблуждение. Аллергенами для людей становятся белки, которые находятся в слюне и коже домашних животных. А именно поэтому завести животное, которое не линяет, - еще не значит избавиться от аллергии.

Но не стоит аллергикам и ставить крест на возможности содержания домашних питомцев. В Американском клубе собаководов изучили проблему и разработали список пород собак, которые представляют наименьшую опасность для аллергиков. Разумеется, на сто процентов симптомы могут и не исчезнуть, но и не проявят себя полностью.

Итак, собачки для аллергиков – это бедлингтон-терьеры с густой и мягкой короткой шерстью и хохолком на голове; бишон-фризе – маленькие пушистые, чаще белые, симпатичные собачки с кудрявой шерстью и шелковистым подшерстком; китайские хохлатые собаки, с необычной внешностью, минимумом шерсти и своенравным характером; ирландские водяные спаниели – большие и сильные кудрявые псы, обычно темно-шоколадного окраса; керри-блютерьеры – крупные преданные собаки и хорошие охотники; лабрадудели- помесь пуделя и лабрадора, с короткой плотной немного кучерявой шерсткой; мальтийские болонки – небольшие длинношерстные белого окраса собачки, нуждающиеся в частом расчесывании; пудели – считающиеся наименее опасными для аллергиков; португальские водные собаки – энергичные и требующие серьезной дрессировки; шнауцеры – от миниатюрных до гигантских; мягкошёрстные пшеничные терьеры – собаки с густой шелковистой пшеничного либо белого цвета шерстью.

Кстати, собак, чтобы уменьшить количество аллергенов, следует почаще расчесывать и купать.

Любовь к своей родной собаке каждый проявляет по-разному. Одно из самых распространённых таких проявлений – вкусняшки и дополнительные подкормки. Как же не побаловать своего хвостатого друга кусочком колбаски со стола, сахарной косточкой или печеньем? Со временем минутная слабость перед «голодными» глазами собаки становится далеко не минутной, а часовой, недельной, в общем, постоянной. И, вроде, каждый хозяин знает, что систематическое подкармливание ни к чему хорошему не приведёт, сложно бороться с собственной слабостью. Ведь собачка «совсем исхудала, бедняжка».

Проходит время и «исхудавшая собачка» превращается в тумбочку на кривых ножках, не может долго бегать, тяжело дышит и странно похрюкивает жарким летним днём. Не стоит удивляться. До вас добралась одна из самых распространённых проблем современных домашних собак – Ожирение.

Ожирение – не просто лишние килограммы, это серьёзная угроза здоровью. Но прежде чем разобраться с методами лечения заболевания, рассмотрим причины его возникновения и варианты устранения проблемы ещё в зародыше.

Основных причин три:

1. Перекармливание. Как раз то, о чём было сказано в начале статьи. Вам кажется, что ваша собака не доедает. Даже после очередного кормления собака голодным взглядом вымаливает у вас кусочек «ещё чего-нибудь». Вы стараетесь увеличить порцию, калорийность кормёжки, лишь бы собака наелась. Но не тут-то было! Бытует мнение, что собаки едят впрок. Оно вовсе не ошибочно. И многие представители хвостатой нации будут есть столько, сколько дадут, пока «не лопнут». Отсюда и иллюзия того, что животному не хватает еды.

Да, бывают собаки, которые не доедают и положенную порцию или вообще отказываются от еды. Из вредности. Зачастую это разбалованные маленькие нахалы. Но сейчас не о них.

Если вы самостоятельно не можете определить, какого размера должна быть ежедневная порция еды для вашего питомца, следует обратиться к ветеринару. Доктор, исходя из различных условий содержания животного, породы и возраста, подберёт подходящий рацион. Даже если вы предпочитаете не натуральное кормление, а сухие корма, не стоит слепо доверяться тому, что написано на упаковке. Разнообразие кормов даёт возможность подобрать более подходящий корм именно для вашей собаки. Достаточно месяц-два покормить собаку одним кормом, чтобы определить подходит он ей или нет. И дело не только в шерстном покрове, запахе из пасти, но и в поддержании тела в нужном весе.

2. Монотонный образ жизни. Вялые прогулки на коротком поводке вряд ли могут способствовать поддержанию спортивной «фигуры» вашего питомца. С таким «диванным» образом жизни даже при правильном питании лишнего веса не избежать. Если у вас нет возможности (физической, территориальной) устраивать ежедневные многокилометровые забеги, можно найти другие способы обеспечить собаке нагрузку. Физические нагрузки подбираются с учётом породы, активности собаки и ваших пристрастий. Кому-то достаточно побегать за мячиком, а кто-то с удовольствием выбирается на выходных загород, на велосипедные прогулки. Замечательный вариант для ленивого хозяина и активного пса – плавание или совместные прогулки с другими собаковладельцами. Пока вы расхваливаете друг другу своих любимцев, последние весело резвятся друг с другом.

3. Предрасположенность к полноте. Такие породы, как лабрадоры, ротвейлеры, таксы и некоторые другие, изначально предрасположены к избыточному весу. Если вы заметили, что при правильном питании и физических нагрузках ваш питомец продолжает прибавлять килограммы, стоит обратиться к ветеринару-диетологу. Существуют специальные корма, разработанные с учётом породных особенностей собак. Они помогают стабилизировать вес, поддерживать его в рамках. Если ваша собака предрасположена к полноте, особое внимание следует уделить её здоровью. Сахарный диабет, проблемы с сердцем – самые распространённые заболевания при ожирении.

Как же распознать ожирение?

Существуют статистические таблицы нормального веса для каждой породы собак. Также по каждой породе вес (как высота в холке и длина тела) прописан в стандарте. Вам остаётся периодически взвешивать вашего питомца. В визуальном определении полноты собаки вам помогут рёбра. Если собака бежит рысью, и последние два ребра просматриваются, то проблем нет. Также можно их прощупать, надавить пальцами на бока собаки. Если рёбра прощупываются плохо, значит, вам стоит задуматься над возникающей проблемой. Внешними симптомами проявления ожирения являются жировые «подушки» на бёдрах, «утиная» походка, одышка, снижение активности.

Чем может грозить ожирение?

Ожирение наносит большой вред здоровью животного. При повышенной массе тела на сердце идёт дополнительная нагрузка. Поэтому собаки с предрасположенностью к полноте уже к четырем годам страдают заболеваниями сердца. Но это далеко не единственная проблема. Ожирение способствует заболеваниям печени, поджелудочной железы, развитию диабета. Страдают суставы и конечности. Сокращается продолжительность жизни собаки.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо поддерживать вес в норме. Но что делать, если вы уже упустили этот момент, и собака располнела? Чтобы вернуться в положенный вес, нужно очень тщательно рассчитать рацион, увеличить нагрузки. Постепенно. Параллельно нужно консультироваться с лечащим доктором, который будет «вести» собаку всё время диеты и следить, чтобы она не сказалась на здоровье.

Животным, как и людям, нельзя сбрасывать вес быстро. Это может ещё больше навредить собаке, появятся новые проблемы, не лучше старых. Поэтому, если результат не видно сразу, не отчаивайтесь, со временем вес придёт в норму, активность возрастёт, пропадёт одышка.

Последствия ожирения, нарушение работы внутренних органов устраняются путём лечения в сочетании с диетой. Даже добившись нужного результата, придётся гораздо тщательнее следить за питанием и состояние здоровья собаки чтобы не повторять прежних ошибок.

Вам все еще хочется побаловать любимого питомца? Купите ему новый мячик и подольше погуляйте. Если собака пищевик, угощайте ее раз в месяц сушёным копытом из зоомагазина. А лучший вариант – витамины. И вкусно и полезно.

Кирюхина Дарья

перевод В.Большакова http://dogschool.ru

Ниже приведены советы, как сделать подзыв вашей собаки более надежным. Заниматься надо каждый день.

Разрабатываем план.

Составьте в вашем журнале список ситуаций, людей, игрушек, мест, других животных, еды, предметов или запахов, которые отвлекают вашу собаку до такой степени, что она вас не слышит.

Расставьте эти пункты по десятибалльной шкале, где «10» - наиболее отвлекающие факторы.

Следите за тем, чтобы ваша собака была на длинном поводке или легкой веревке в присутствии отвлекающих факторов, оцененных вами в «2» или больше.

Следующие два месяца вам надо избегать факторов, оцененных в «10». Это значит, что вы не дадите собаке возможность выбрать не подойти к вам, когда это «10» где-то рядом. Это также может означать, что вам придется держать собаку на поводке в течение всей программы или до тех пор, пока вы не будете уверены в надежности выполнения команды.

Закладываем прочную базу

Чтобы преуспеть в обучении собаки подзыву, надо вложить немало труда. Старайтесь заниматься подзывом каждый день минимум по три сессии в день, от 3 до 5 минут за сессию. Вот некоторые советы, которые помогут вам:

Выберите слово, которое для собаки будет означать «подойди ко мне». Это может быть «Ко мне», «Иди сюда», «Сюда» - все, что угодно. Постарайтесь выбрать слово, которое еще не имеет для собаки смысла. Например, не выбирайте «Ко мне», если вы уже использовали эту команду в прошлом и собака уже научилась его игнорировать.

Не используйте кличку собаки перед командой. Через два месяца занятий, когда собака поймет значение команды, вы сможете усиливать ее в отдельных случаях кличкой. Если же вы с самого начала будете говорить «Дик-ко мне», собака привыкнет воспринимать это как одно слово. Нам же надо, чтобы собака реагировала на «Дик» и «Ко мне» как на две разных команды.

Используйте разные виды поощрения, когда собака подходит к вам. Это могут быть игрушки, разнообразное лакомство или что-либо другое, по чему ваша собака сходит с ума.

Следите за тем, чтобы игрушки и лакомство были поощрением, а не приманкой. Позовите собаку, щелкните за то, что она идет к вам, и затем только достаньте поощрение. Не держите лакомство или игрушку как приманку перед носом собаки, поскольку тогда вы учите ее подходить, только если она сначала видит поощрение.

За ваши трех-пятиминутные занятия вы должны делать от 15 до 25 подзывов. В начале занимайтесь в тихом месте, где собаку ничто не отвлекает. Вы можете попросить кого-нибудь подержать вашу собаку. Немного отойдите от нее, произнесите команду и бегите от собаки. Собака побежит за вами, щелкните и поощрите ее.

Всегда меняйте свое положение. Иногда зовите собаку и начинайте бежать, чтобы она догоняла вас. Иногда начните убегать, а затем остановитесь, чтобы собака подбежала к вам, когда вы уже стоите неподвижно. Иногда не бегите вовсе. Будьте непредсказуемы.

По мере продвижения вперед, добавляйте отвлекающие факторы, записанные под цифрой «1». Помните, что звать собаку надо всего один раз. Если собака предпочтет интересное, а не вас, ей один балл, вам минус 20. Так что вам надо будет добиться еще 20 дополнительных успешных подходов, прежде чем продвигаться вперед. К концу недели ваша собака должна подходить по первой команде при отвлекающих факторах, оцененных в «2» и ниже.

Если собака не подходит по первой команде вообще, снизьте ваши требования. Может быть, вам надо снизить уровень раздражителей. Может быть, уменьшить расстояние или использовать более привлекательный вид поощрения.

Двигайтесь по списку отвлечений с той скоростью, с какой вам позволяет собака, но не торопитесь. Попробовать поработать при самых отвлекающих вещах, обозначенных десяткой, можно не раньше, чем через восемь недель упорной домашней работы. Это будет означать, что вы отрабатывали подзыв в среднем по двадцать раз за занятие, три раза в день, семь дней в неделю, что в общей сложности составит около 3 360 успешных выполнений команды.

Если у вашей собаки большой опыт игнорирования команды «Ко мне», вам надо расширить работу над подзывом. Вам будет труднее работать над списком раздражителей. Будьте терпеливы и усложняйте задания, только успешно справившись с предыдущими. Возможно, вам понадобится 16 недель вместо восьми, или даже больше. Программа поможет, если вы будете последовательны и не будете давать собаке возможность игнорировать команду в любое время.

Возможно, у вас не получится продумать все возможные отвлекающие факторы для вашей собаки, но если вы смогли отработать как можно большее их количество в как можно более разнообразных местах, собака начнет слушаться везде.

Поощряем подзыв.

Ежедневное поощрение подхода к вам научит собаку хотеть подбегать по первой команде, независимо от отвлечений в окружающем мире. Поощрение может быть как традиционным, в виде лакомства или игрушки, так и любым другим – похвала, ласка, поездка в машине

Моей собаке 3 месяца.Окд немного изучаем.На кличку уже чуть чуть откликаемся.Скоро буду делать последнюю прививку и выводить на улицу.Но блин ужасно боюсь отпускать с поводка.Как думаете народ с какого возраста или через сколько лучше отпускать собаку?Гулять я буду в основном в Тимирязевском лесу.

Привет всем кто состоит в клубе.)

С юбилеем, пятилетием!!!

">http://

5 Коммент.

Назовите породы собак!

В нашем конкурсе 1 место занимает:

Атай10 и её собака Атай!

2 место:

qqq и её собака Гоша

3 место:

Все остальные участники!

Поздравляю!!!

Я решила провести викторину!

6.08.13

С 11 часов утра до 4 часов вечера!

Призы:

1место- Диплом, оценка 3-х фото и 2 коментария

2место- Диплом, оценка 1-го фото и 1 коментарий

3место- Оценка 3-х фото, одна лапка и 1 коментирий

В коментарии присылайте фото с кем вам сделать диплом!

5 Коммент.

Поскольку я кинолог мне часто задают вопросы как научить собаку командам:

«Гуляй!»

«Ко мне!»

«Рядом!»

«Сидеть!»

«Стоять!»

«Лежать!»

«Апорт!»

«Ползи!»

Отношение собаки к корму (должна не брать)

«Место!»

Преодоление барьера

Преодоление бума

Преодоление лестницы и т.п

И сейчас я раскажу вам об этом!
Автор: Екатерина Зазынкина !

«Гуляй!»

Команда «Гуляй!» или переход в свободное состояние, дается собаки для прогулки и отдыха во время дрессировки. Эта команда сама по себе может служить поощрением за хорошую работу. Смысл команды в том, чтобы научить собаку «расслабляться» и разграничивать работу и отдых. Пока собака свободно гуляет, ваши интонации при обращении к ней должны быть другими, не рабочими. Этот прием отрабатывается вместе с командой «Ко мне!», иногда и с командой «Рядом!».

В начале обучения собака находится на длинном поводке. Дрессировщик подает команду, делает жест рукой в сторону, может сам начать движение, если собака стоит. Затем дрессировщик останавливается, позволяет собаке некоторое время свободно двигаться в пределах поводка, после чего подзывает собаку и дает ей лакомство. Если команда «Ко мне!» не отработана, собаку подтягивают к себе поводком. Упражнение повторяется несколько раз.

Когда команда голосом усвоена, вводят жест рукой. Собаку можно научить слушаться только жеста, не называя команду вслух.

Следующий этап — свободное состояние предоставляется собаке из любого положения (когда она сидит, лежит, стоит и т. д.).

Навык считается отработанным, если собака по первой команде «Гуляй!» и жесту дрессировщика сразу же переходит в свободное состояние из любого положения, но не убегает слишком далеко.

Не стоит слишком грубо дергать собаку за поводок — у нервных особей это вызовет страх и нарушение контакта с дрессировщиком. Внимательно наблюдайте за собакой во время ее «гуляния»: некоторые собаки могут отправиться прямиком на помойку, начнут задирать других собак и так далее.

«Сидеть!»

Умение садиться и оставаться в таком положении является исходным для многих действий и входит в более сложные и часто используемые команды. Команда может подаваться словом «Сидеть!» или жестом — правая рука согнута в локте, ладонь открыта и поднята вертикально. Собаку обучают команде при помощи лакомства, слегка нажимая на поясницу (ближе к крестцу) и оттягивая поводок вверх и назад.

Выработать условный рефлекс садиться по команде можно двумя методами: вкусопоощрительным и контрастным. Выбор способа чаще всего зависит от индивидуальных особенностей собаки. Вкусопоощрительный метод применяется чаще при дрессировке молодых собак, собак с преобладанием пищевого инстинкта, слишком злобных. Навык, выработанный контрастным способом, более стоек.

Вкусопоощрительный метод. Собака находится слева от дрессировщика, на коротком поводке. В правой руке дрессировщик держит лакомство. Он называет кличку собаки и после небольшой паузы подает команду «Сидеть!» с приказной интонацией, подносит руку с лакомством к морде собаки, давая его обнюхать, а затем плавно поднимает руку над головой собаки и отводит несколько назад по направлению к холке. Собака, пытаясь достать лакомство, поднимает голову, тянется за ним, а так как поводок удерживает ее от прыжка, то она запрокидывает голову и постепенно сидится. Как только собака сядет, дрессировщик поощряет ее лакомством, поглаживанием и восклицанием «Хорошо!».

Такой способ дрессировки не подходит для темпераментных собак, у которых пищевой инстинкт слишком силен. Эти собаки попытаются выхватить лакомство, будут крутиться на месте, и условный рефлекс на команду будет сложно закрепить.

Контрастный метод. Собака стоит около левой ноги дрессировщика на коротком поводке. Дрессировщик поворачивается к ней вполоборота и берет поводок в правую руку в 10—15 см от ошейника. Подав в приказной интонации команду «Сидеть!», он накладывает на поясницу ближе к крестцу левую руку (ладонью вниз, большим пальцем к себе) и нажимает, принуждая собаку сесть. Одновременно правой рукой дрессировщик натягивает поводок вверх и назад.

Как только собака сядет, дрессировщик, повторив команду «Сидеть!», поглаживает ее и дает лакомство. Выдержав собаку в положении сидя 5-10 с, дает команду «Гуляй!». Упражнение повторяется через 5 - 6 мин.

После того, как команда отработана, вводят жест.

Через некоторое время, когда собака привыкает реагировать на жест, команду можно не произносить. Когда собаку приучают к жесту, дрессировщик встает перед ней, постепенно увеличивая расстояние. Если при отходе дрессировщика собака пытается встать и идти за ним, то немедленно подается команда «Сидеть!», громко и с угрожающей интонацией. В том случае, если собака все же встала и идет к дрессировщику, он быстро подходит к ней, грозно говорит: «Сидеть!», при необходимости усаживает ее на прежнее место. Одновременно с увеличением расстояния между дрессировщиком и собакой увеличивается и время выдержки собаки в сидячем положении.

Навык считается отработанным, если собака четко, быстро и безотказно садится из любого положения, по команде или жесту дрессировщика находясь от нет о на удалении 15 м, и сохраняет это положение с выдержкой до 15 с.

Нежелательно часто подзывать к себе собаку из положения сидя, это может ослабить выдержку. Не стоит также произносить команду много раз: произнесите «Сидеть!» и потребуйте выполнения (самостоятельно или с вашей помощью). Чрезмерное наказание также не ускорит усвоение команды.

«Лежать!»

Прежде всего выясним вопрос, в каком положении должна лежать собака. Некоторые школы дрессировки указывают, что голова собаки должна быть вытянута и лежать на передних лапах, касаясь кончиком носа конца лап (так должна лежать охотничья собака). Для служебной собаки такое положение головы кажется неправильным: когда голова опущена, собака расслаблена и не так активно реагирует на окружающее. Поэтому в положении лежа голова собаки должна быть поднята. Заднюю часть тела собака не должна заваливать набок; собака должна ровно лежать на обеих задних лапах.

Команде «Лежать!» соответствует жест: правая рука поднимается вперед, ладонью вниз, на уровень плеча и быстро опускается вниз.

Приучить собаку ложиться по команде можно тремя способами: вкусопоощрительным, контрастным с нажимом на холку собаки и вытягиванием ее лап вперед, а также рывком поводка вниз. Прием легче отработать из положения сидя, после закрепления команды «Сидеть!».

Вкусопоощрительный метод. Собака на коротком поводке находится у левой ноги дрессировщика. Посадив собаку, он делает пол-оборота влево и берет в левую руку поводок, придерживая его возле ошейника. Взяв в правую руку лакомство и нагнувшись, подносит его к морде собаки и дает команду «Лежать!». Постепенно опуская руку вниз и несколько вперед, заставляет собаку лечь. Когда собака ляжет, поощряет ее поглаживанием и лакомством. Положение фиксируется рукой в течение 10—15 с, затем собаке предоставляется свободное состояние.

Второй метод. После того, как собака сядет, дрессировщик дает команду «Лежать!», кладет левую руку на холку собаки и надавливает по направлению вниз. Правой рукой он берет передние лапы собаки и легко оттягивает их вперед (несколько приподняв кверху), что заставляет собаку лечь. Как только собака ляжет, ее поощряют и удерживают 10—15 с. Попытки собаки встать пресекают командой «Лежать!», поданной с угрожающей интонацией, и одновременным нажимом на холку.

Третий метод. Собака находится слева от дрессировщика. Поводок пропускается под его левой ногой. Кольцо ошейника собаки должно находиться под шеей собаки. Когда дрессировщик подтягивает поводок на себя, поводок тянет собаку вниз, заставляя ее лечь. Из такого положения удобнее сделать рывок поводком, чем просто дернуть поводок вниз.

Все остальное: угрожающие и поощрительные интонации, воспитание выдержки, приучение к жесту делается также, как при отработке команды «Сидеть!».

По окончании отработки команды собака должна безотказно ложиться, из любого положения по команде или жесту дрессировщика, находясь от него на удалении 15 м, и сохраняет это положение до последующей команды с выдержкой до 15 с.

Вам не удастся научить собаку команде «Лежать!», если для первых упражнений вы выберете мокрую, грязную и холодную землю. Со временем собака научится ложится, не обращая внимания на грязь и холод. Не заставляйте собаку в начале обучения слишком долго лежать. Несвоевременное подкрепление и наказание также может усложнить отработку команды.

Важно научить собаку не просто ложиться, а ложиться в правильное положение, то есть, пряма, не заваливаясь на бок. В таких случаях нужно обязательно усилить принуждение и резкость тона команды и поправить неправильное положение собаки. Так как это можно сделать, только при непосредственной близости к собаке, то не следует отходить от собаки и отрабатывать выдержку, пока она не усвоила правильное положение.

«Стоять!»

Этой команде собака должна подчиняться из любого положения если собака двигается, она должна остановиться, «как вкопанная».

Команде «Стоять!» соответствует жест: взмах правой руки, слегка согнутой в локте, ладонью вверх, от бедра вперед на уровень пояса и опускание вниз к бедру правой ноги.

Для принуждения собаку приподнимают рукой под живот или подтягивают вверх поводком. После выполнения команды собаку еще некоторое время удерживают в таком положении, поощряют и дают лакомство. После того, как собака усвоила правильное положение, приступают к отработке выдержки и приучению к жесту.

Очень важно своевременное поощрение и исправление позы. Эта команда иногда усваивается сложнее, чем команды «Сидеть!» или «Лежать!», так как довольно сложно бывает отучить собаку переступать лапами или делать маленькие шажки. Поэтому так важно сразу пресекать любые изменения положения. Следует также очень терпеливо подойти к выработке выдержки: начиная с нескольких секунд, постепенно, в течение ряда занятий увеличивать время.

Приучение собаки ползти

К этой команде приступают после выработки условных рефлексов на команды «Сидеть!» и «Лежать!». Первые занятия следует проводить на ровной, сухой, открытой местности без камней, сучьев и других острых предметов.

Дрессировщик укладывает собаку слева от себя, держа ее на коротком поводке. Затем, переложив в правую руку собранный поводок, дрессировщик кладет ладонь левой руки на холку собаки и, подав команду «Ползи!», подтягивает поводок вперед. Он может сам чуть продвигаться вперед, побуждая и собаку двигаться.

Если собака пытается встать, то дрессировщик предупреждает это движение, нажимая ладонью на холку собаки, и повторяет команду. Выполненная команда сразу же поощряется поглаживанием или лакомством. Ползание быстро утомляет собаку, поэтому на первых порах не заставляйте собаку ползти дальше, чем 1—2 м.

Вместо подтягивания поводком можно использовать лакомство: его держат перед носом лежащей собаки, постепенно отодвигая, одновременно надавливая на холку собаки, не давая ей встать. Лакомство можно заменить предметом, который собака особенно любит (игрушка или апорт).

Когда собака научится ползать рядом с дрессировщиком, переходят к следующему этапу. Собаку укладывают командой «Лежать!» и кладут лакомство или предмет в 2—3 м от нее. Затем дрессировщик подает собаке команду «Ползи!», левой рукой придерживает ее за холку, предупреждая вставание, и подталкивает собаку вперед. Когда собака достигает лакомства или предмета, ее поощряют (нельзя разрешать собаке брать лакомство с земли!).

Некоторые собаки, отказываясь ползти, переворачиваются на спину. Тогда дрессировщик укладывает собаку между своих ног, что не дает ей переворачиваться, и, взяв собаку за ошейник, принуждает ее двигаться вперед, подавая команду. При первых же попытках собаки ползти поощряет ее лакомством и повторяет команду.

По мере выработки навыка увеличивается расстояние переползания и усложняется рельеф местности. Обученная собака должна ползать самостоятельно и вместе с дрессировщиком, не обращая внимания на местность или погодные условия.

«Рядом!»

Задачей дрессировщика является обучение собаки по команде «Рядом!» находиться у левой ноги, на месте и во время движения. Собака, следуя у ноги дрессировщика без поводка, не должна убегать и в тех случаях, когда на нее будут воздействовать различные внешние раздражители. Собака должна находиться именно у левой нога дрессировщика, чтобы его правая рука была совершенно свободна. Собака находится у левой ноги приблизительно серединой своего корпуса — это положение дает ей свободное движение в пределах длины ее корпуса и облегчает наблюдение дрессировщика за движением собаки.

Следует помнить, что у собаки нет врожденной дисциплины, поэтому необученная собака, перестав чувствовать ограничивающий поводок, немедленно воспользуется полученной свободой. При всех внешних раздражителях, возбуждающих природные инстинкты собаки (пробегающая кошка или собака, запах вкусной еды и т. п.), она, даже находясь на поводке, забудет о выполнении команды. Следовательно, у собаки нужно в первую очередь воспитать дисциплину, подавив инстинктивное стремление к свободе. Нужно искусственно создать такое положение, при котором команда «Рядом!» явилась бы тормозом, то есть подействовала бы на собаку сильнее, чем врожденные инстинкты свободы, заглушая их. Другими словами, нужно применить действие, которое могло бы заглушить инстинкт. Лучше всего в данном случае подействует принуждение (одергивание собаки при помощи поводка).

Стоит только собаке отойти в сторону, отстать или вырваться вперед, она немедленно почувствует неприятное болевое ощущение от действия парфорса, но стоит ей вернуться к ноге, как неприятное ощущение моментально прекращается. Возвращаясь к ноге дрессировщика, собака чувствует его ласкающую руку и слышит ласково звучащую команду. Таким образом, положение собаки у ноги избавляет от неприятностей. Парфорс можно заменить и простым кожаным ошейником, все зависит от характера собаки и ее способности к обучению. Поводок следует держать в 20—30 см от ошейника, чтобы собака могла свободно двигаться и совершать «ошибки», которые дрессировщик тут же поправляет. Добившись правильного положения собаки у ноги, дрессировщик поощряет ее. Затем упражнение повторяется: дрессировщик называет кличку собаки, дает команду «Рядом!», начинает движение вместе с собакой и корректирует рывками поводка ее положение у ноги.

Бели собака отвлекается, пытается отбежать в сторону, отстает или опережает дрессировщика, нужно подать команду «Рядом!» в спокойной приказной интонации, сделать рывок поводком и продолжать при этом движение. После нескольких повторных упражнений дрессировщик должен проверить, усвоение навыка. Когда собака отвлекается, дрессировщик не одергивает ее поводком, а дает только команду с угрожающей интонацией. Если собака сразу же возвращается к ноге — прием ею усвоен и в дальнейшем остается только его шлифовка. Если повышенная интонация не действует, значит, условный рефлекс еще не закреплен, и дрессировщик возвращается снова к одновременным действиям обоих раздражителей.

Приучая собаку к хождению рядом без поводка, дрессировщик держит поводок в руке и, если собака идет достаточно правильно, тихо опускает поводок на землю, позволяя ему волочиться при движении собаки. Такое положение, с одной стороны, позволяет управлять собакой одними интонациями, а с другой — не дает собаке сразу почувствовать полную свободу. Если же собака реагирует в достаточной мере на одну команду, поводок снимается вовсе.

Дрессировщик должен двигаться обычным, шагом, в начале обучения — прямо или по кругу, проходя каждый раз не менее 150—200 м за одно упражнение. Когда собака достаточно усвоит команду, темп движения может меняться, дрессировщик делает остановки, повороты на месте и в движении. Собака должна находиться у левой ноги и менять направление движения вместе с дрессировщиком. В таком усложненном упражнении собаке сначала подается команда «Рядом!», и лишь затем — рывок поводка (если он необходим).

Не следует постоянно натягивать поводок, это может вызвать у собаки привычку постоянно тянуть. Также не стоит слишком часто повторять команду без подкрепления (рывок или поощрение).

Команда считается отработанной, если собака, находясь без поводка, по первой команде дрессировщика быстро занимает правильное положение у его левой нога и сохраняет его при любых изменениях направления и темпа движения.

Повороты направо и налево

После того, как собака научится ходить рядом с дрессировщиком, переходят к обучению следования рядом и при поворотах. Фактически обучать этому не приходится — здесь имеет место просто воспитание внимательности собаки к движению дрессировщика. Дрессировщик держит собаку за поводок и резко поворачивает, подает команду «Рядом!» и затем одергивает собаку поводком: при повороте направо делается рывок по направлению вперед, при повороте налево — назад (как бы осаживая собаку). Повороты кругом с собакой выполняются через правое плечо, рывок поводком делается по направлению вперед. Желание избежать резкого и неприятного рывка заставляет собаку быть внимательной к поворотам дрессировщика.

«Апорт!»

Умение собаки приносить различные предметы является основой для последующей выработки многих специальных навыков (выборка вещей, обыск местности, работа последуй др.). Для этого используют команды «Апорт!» и «Дай!», а также жест— выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении брошенного предмета и опускание к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед. В качестве апортировочного предмета удобнее всего использовать круглую деревянную палочку (гладкую и приятную для собаки). Для охотничьих собак лучше изготовить мягкие подноски, напоминающие тушку птицы.

Отработку команды начинают так. Собака на коротком поводке сидит у левой ноги дрессировщика. Он, держа в левой руке поводок, а в правой — апорт, окликает собаку (чтобы привлечь ее внимание) и начинает помахивать предметом перед носом собаки, как бы дразня ее. Собака стремится схватить предмет. Тогда дрессировщик дает команду «Апорт!» и позволяет схватить этот предмет. Как только собака зажмет его в зубах, ее нужно поощрить поглаживанием и повторением команды «Апорт!». Чтобы добиться от собаки более прочной хватки и не допустить выбрасывания апорта, дрессировщик слегка подтягивает апорт на себя. Это побуждает собаку крепче держать апортировочный предмет.

Если собака хорошо держит предмет, то, подав команду «Рядом!», дрессировщик пробегает с собакой небольшое расстояние, затем переходит на движение шагом и, подав команду «Дай!», берет предмет у собаки, поощряя ее лакомством и поглаживанием. В течение занятия упражнение повторяется 2—3 раза.

Случается, что собака не проявляет интереса к апортировочному предмету. Тогда в начале обучения в качестве апорта используют большую трубчатую кость.

Когда собака научится хорошо брать предмет из руки, ее начинают приучать брать и подавать брошенный предмет. Дрессировщик называет кличку собаки, «дразнит» ее апортом и бросает его на 3—4 шага вперед. Следует бросать апорт правой рукой снизу вперед, так как именно это движение руки и должно стать жестом, заменяющим команду «Апорт!». Одновременно с броском дрессировщик подает команду и вместе с собакой быстро идет к предмету, повторяя команду. Очень важно поощрить собаку сразу, как только она сделает первое движение по направлению к брошенному апорту.

Если собака, подойдя к апорту, хватает его, то вслед за командой «Апорт!» дрессировщик поощряет ее. Если же собака не проявляет интереса к апорту, дрессировщик движением ноги «оживляет» предмет.

После того, как собака поднимает апорт, дрессировщик подзывает ее командой «Ко мне!», затем по команде «Дай!» забирает предмет, поощряя собаку лакомством. После 3—4 повторений делается 5-7-минутный перерыв для отдыха собаки, и упражнение повторяется.

Постепенно дрессировщик начинает бросать апорт на все большие расстояния. Он дает команду «Апорт!», делает жёст в направлении брошенного предмета и сам направляется к апорту, что активизирует движение собаки. Постепенно дрессировщик отстает от бегущей собаки, а со временем и совсем перестает сходить с места.

Как только собака возьмет апорт, дрессировщик подает команду «Ко мне!». Когда же собака с предметом подбежит к нему и, обойдя сзади, сядет с предметом у его левой ноги, после небольшой выдержки по команде «Дай!» дрессировщику следует забрать апорт правой рукой и дать лакомство левей рукой. Если собака не приучалась обходить дрессировщика сзади, то ее приучают подбегать с апортом и садиться перед дрессировщиком командой и жестом «Сидеть!».

Когда собака научилась сразу приносить апорт, брошенный в пределах видимости, задачу усложняют. Сначала вырабатывают выдержку: бросают предмет, выдерживают некоторое время и затем подают команду. Можно бросать предмет в высокую траву или кустарник, чтобы собака не видела, где он лежит. Тогда собака будет не просто приносить, а искать апорт. Предметы для апортировки также разнообразят, чтобы не выработать у собаки стереотип.

Команда считается выученной, если собака по команде или жесту дрессировщика быстро и безотказно находит различные предметы, брошенные на расстояние не менее 15 м, подносит их и, обойдя дрессировщика с правой стороны, садится у его левой нога и отдает предмет (не бросает). Кроме команды и жеста «Апорт!», дрессировщик не называет других команд.

Нельзя силой вкладывать апорт в пасть собаки — это может причинить ей боль и вызвать отвращение к апортировке. Когда звучит команда «Дай!», нужно сначала забрать предмет у собаки, а затем дать ей лакомство, но не наоборот, так как вид лакомства может заставить собаку «выплюнуть» апорт, что нежелательно.

«Место!»

О приучении к месту щенков уже говорилось ранее. Для взрослых собак, которые проходят обучение по общему курсу дрессировки, требования к команде «Место!» несколько иные.

«Место» собаки обозначается любым предметом (знакомым собаке, но не апортировочным!). Собаке дают команду «Лежать!», кладут перед ней предмет — «место» и подают команду «Место!». После этого дрессировщик отходит от собаки (на расстояние 15 м) и подзывает ее к себе. Через некоторое время дрессировщик подает команду «Место!», собака должна вернуться на прежнее место и лечь на расстоянии не более 1 м от предмета. Собака должна оставаться на месте и не обращать внимание на внешние раздражители.

Команде «Место!» соответствует жест: выбрасывание правой руки ладонью вниз на высоту пояса (в отличие от жеста «Апорт!», когда рука выбрасывается на высоту плеча), в направлении того места, куда должна вернуться собака, и опускание к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед.

Отказ от корма, найденного или предлагаемого посторонним

Если собака приучена к команде «Фу!» и выполняет ее в любых ситуациях, отработка этого навыка не вызовет трудностей.

Вообще, следует помнить, что команда «Фу!» всегда должна сопровождаться отрицательным подкреплением: рывком поводка (хорошо использовать «строгий» ошейник) или ударом хлыста. Команда «Фу!» произносится только с угрожающей интонацией. Эта команда требует мгновенного и беспрекословного выполнения.

Для воспитания подчинения собаки команде на расстоянии от дрессировщика очень удобно пользоваться ошейником с электрошоком, но только под руководством опытного инструктора. Самостоятельное, неумелое применение такого ошейника может сделать собаку нервной и даже вызвать заболевание (у некоторых собак наблюдается аллергическая реакция кожи на электрические разряды). Для пресечения нежелательных действий на расстоянии можно также пользоваться водяным пистолетом или некрупными камушками, которые лучше кидать сразу горстью. Такое отвлекающее или болевое воздействие должно обязательно сопровождаться командой «Фу!».

При обучении команде «Фу!» важно делать достаточные перерывы в упражнениях. Частое повторение команды вызовет у собаки торможение условного рефлекса, и она просто перестанет на нее реагировать.

После того, как команда «Фу!» усвоена и всегда выполняется, переходят к обучению отказа от корма. Сначала можно научить собаку не поднимать корм с земли. Для этого кусочки корма разбрасывают по земле и проводят рядом с ними собаку. Каждая попытка поднять корм пресекается рывком поводка и командой «Фу!», затем — только командой. Очень удобно применять для отработки этой команды несложное электрическое устройство, которое работает от обычной батарейки (6 вольт). К батарейке прикрепляют два проводка, укладывают их на землю (желательно замаскировать), а между ними кладут кусочек лакомства. Собака пытается взять лакомство и получает несильный, но чувствительный удар по носу. Такое упражнение хорошо повторить, когда собака свободно гуляет и не видит поблизости дрессировщика.

При обучении собаки не брать корм у посторонних помощник (не сам дрессировщик) предлагает собаке лакомство. Если собака тянется к корму, помощник, незаметно для собаки, ударяет ее прутом или причиняет боль другим образом (например, чувствительно щипает за нос). Дрессировщик первое время держит собаку на поводке и подает команду «Фу!». Со временем собаку приучают работать в отсутствие дрессировщика.

Источник: http://www.dogmydog.ru/training/36-kyrsdressirovki/84-obychen-osn-komandam.html В источнике писала я

Нужна ли одежда большим собакам?
Действительно, есть немало людей, которые, увидев большую собаку, гуляющую в одежде, смеются и совершенно не понимают, для чего ее хозяин так вырядил своеговерного четвероного друга. Ну, а что же тут смешного? Во-первых, неужели большие собаки не хотят быть красивыми и одетыми в соответствии с последними тенденциями собачьей моды? Чем же они хуже своих крохотных собратьев? Разве стремление быть модным ограничивается размерами собаки? Что за несправедлива дискриминация!

Совершенно не важно, какого песик размера – быть модным хочет каждый

Кроме того, разве собачья одежда придумана только для красоты? Конечно же, нет! Ведь далеко не все песики обладают густой и длинной шерстью, а потому с наступлением холодов они мерзнут и им просто необходима теплая одежка, чтобы не заболеть. При этом комбинезоны защищают собак не только от холода, но еще и от дождя и грязи. А такая защита требуется не только маленьким собачкам, но и большим, и не только гладкошерстным, но и мохнатым. Поэтому одежда для собак необходима всем собакам без исключения.

Да и мерзнуть тоже никому не хочется

И хотя в зоомагазинах выбор модной одежды для комнатных собак существенно больше, чем для крупных братьев наших меньших, это вовсе не означает, что наряды для больших песиков – это роскошь, а не предмет первой необходимости. И пусть у серьезных собак гардероб не столь богат и не слишком гламурен, как у декоративных, но иметь хотя бы один комбинезон должна каждая собака.

Источник: http://dogs.ru/art/909.html

Думаю некоторые не знают что такое фризби!

Фризби

Дог-фризби, появившись в России относительно недавно, очень быстро набрал популярность, и число занимающихся этим видом спорта людей и собак постоянно растет. Пожалуй, одним из главных привлекательных факторов является зрелищность дог-фризби, и, действительно, взмывающая в воздух за летящим диском собака – это очень красиво; кроме того, этот вид спорта доступен практически каждому, так как для занятий необходимы лишь фризби-диски и подходящая площадка – ровное место с безопасным покрытием.

Добавляет привлекательности фризби и его демократичность – этот вид спорта является неофициальным, и даже если ваш питомец метис или просто не имеет родословной, вы все равно можете стать чемпионами своего региона, России и даже мира по дог-фризби!

Российские дог-фризбисты уже «отметились» на крупных международных турнирах, занимая призовые места: это московские спортсмены Ксения Суханова и немецкая овчарка Рада, завоевавшие второе место на Чемпионате Европы по дог-фризби в дисциплине «Броски на дальность» и Екатерина Лемасова с метисом Марти, ставшие призерами во фризби-фристайле.

У меня есть подруга: Надежда Соколова, она является успешным спортсменом и тренером. Если вас заинтересовала возможность заняться фризби со своим четвероногим другом, звоните ей по телефону- 89215517321.

Что же дают нам занятия фризби?

Во-первых, это очень нравится собакам. Многие хозяева отмечают, что фризби-диск становится любимой игрушкой для их питомца и нравится ему даже больше, чем привычные мячи, ухватки и канаты.

Дог-фризби – подвижная игра, что немаловажно в условиях города. Это отличный, полноценный моцион, прекрасный вид активного отдыха и поддержания физической формы вашей собаки.

Безусловно, обучение и игра в дог-фризби улучшают контакт между хозяином и собакой. Ведь это совместное занятие, очень увлекательное и азартное, и занятие такое, что непременно требует участия обоих сторон – и человека, и собаки.

И, наконец, это просто очень красивый спорт, вы всегда будете получать чисто эстетическое удовольствие, играя со своей собакой во фризби.

Некоторые споры вызывает вопрос о безопасности дог-фризби для здоровья собак. Да, действительно, это спорт с довольно большой двигательной нагрузкой, в том числе и прыжковой, но именно поэтому при обучении дог-фризби вопрос техники безопасности занятий ставится во главу угла. Если владелец правильно строит тренировки, определенным образом подготавливает собаку к занятиям и следит за ее состоянием, то собака сохраняет свое здоровье, долголетие и работоспособность. Доказательством тому служит существование класса ветеранов в соревнованиях некоторых иностранных дог-фризби клубов, где выступают собаки 10,12 и даже 15-ти летнего возраста. Впрочем, и в России уже есть собаки, занимающиеся этим видом спорта по пять и более лет и находящиеся сейчас в прекрасной физической форме.

Каковы же слагаемые безопасных занятий дог-фризби?

Во-первых, это выбор подходящего места занятий. Здесь, пожалуй, решающее значение имеет качество покрытия, поскольку именно с ним связано качество наиболее важных с точки зрения травмаопасности моментов разгона, отталкивания, торможения и приземления собаки.

Далее, громадное значение имеет техника броска. К сожалению, доступность и популярность дог-фризби иногда оборачивается своей негативной стороной – много людей под девизом «я не гонюсь за спортивными достижениями, а просто хочу заниматься со своей собакой для нашего взаимного удовольствия» не уделяют должного внимания выработке правильной техники броска, в результате чего может пострадать собака. В первую очередь в «группе риска» здесь находятся азартные собаки, старающиеся во что бы то ни стало схватить летящий диск, как бы неудобно для ловли он не был брошен. Кроме того, бывает даже и так, что диск бросают попросту не в том направлении, неверно истолковав суть игры во фризби. Даже в интернете можно встретить видеоролики, где показаны неправильные и приводящие к травмам броски диска на собаку.

Поэтому, нелишним будет еще раз подчеркнуть, что игра в дог-фризби – это преследование и ловля собакой летящего диска, а не прицельное кидание диска в зубы находящейся на определенном расстоянии от вас собаки.

Следующие немаловажный аспект безопасных занятий – это обучение собаки правильной технике прыжка и приземления. И здесь также большую роль играет техника броска, поэтому эти два этапа обучения неразрывно связаны друг с другом.

Нельзя забывать также об индивидуальных особенностях собаки. Конечно, каждый владелец, готовится ли он к спортивной карьере или «занимается для себя», должен адекватно оценивать физическую подготовку и общее состояние своей собаки. Если собака истощена или наоборот страдает излишней полнотой, недавно болела, имеет травмы или просто плохо тренирована, то начинать интенсивные тренировки с такой собакой нельзя. Хотя, конечно, с ней можно изучать азы игры во фризби, избегая нагрузок на первых порах.

Для молодых и начинающих собак существует такое упражнение, как ловля ролла, то есть катящегося по земле диска. Физическая нагрузка при этом значительно меньше, а удовольствие от игры – в полном объеме!

Далее, важное значение имеет правильный выбор диска для игры во фризби с собакой. Диски для алтимат-фризби, для этого не годятся, хотя они широко доступны. К сожалению, даже в ассортименте производителей зоотоваров часто можно встретить травмаопасные, не подходящие для занятий с собакой диски.

Самыми лучшими являются профессиональные диски для дог-фризби. Они имеют широкую линейку размеров, прочности, летных качеств и даже погодного соответствия, и среди них легко выбрать то, что необходимо именно вам и вашей собаке. На данный момент в России можно приобрести диски трех производителей: Wham-O-Fastback, HERO и Hyperflite. «Непрофессиональные», то есть продающиеся среди обычных игрушек для собак, диски также бывают вполне подходящими с точки зрения безопасности, но они все значительно уступают профессиональным дискам по летным свойствам.

И еще несколько слов о программе соревнований. В дог-фризби участники соревнуются по трем дисциплинам – это броски на точность, броски на дальность и фризби-фристайл. Броски на точность разделены на категории для собак разного уровня подготовки. Класс «Новички» предназначен для соревнований молодых собак или начинающих, и в этом классе собаки ловят только катящийся по земле диск – ролл. Для собак, умеющих ловить летящий диск, но еще не достигших определенного уровня мастерства, существует класс «Прогресс» – собаки ловят летящий диск, но оценочные зоны здесь короткие, и все соревновательное поле имеет всего 18 метров в длину. И наконец, в «Открытом» классе могут соревноваться все участники, за исключением собак младше одного года.

Броски на дальность разделяются на отдельные турниры среди женщин и мужчин. Здесь имеет значение абсолютная длина броска, при условии, конечно, что собака поймала диск.

И наконец, фризби-фристайл – это серия трюков, соединенных различными переходами и связками и обязательно завершающиеся ловлей подброшенного диска.

Фризби-фристайл – это самая сложная, но безусловно и самая зрелищная дисциплина дог-фризби. Это – единственный раздел дог-фризби, где во время выступления спортсмен и собака используют не один, а несколько дисков. В программе фризби-фристайла пару «спортсмен+собака» оценивают по многим пунктам, включая разнообразие и технику бросков, умение собаки ловить и возвращать диск, атлетизм собаки, способность спортсмена логично выстраивать выступление и исполнять программу равномерно, без пауз и однообразных элементов, и все это нужно успеть продемонстрировать за определенное время. Здесь предусмотрена система штрафов за создание травмаопасных ситуаций, в том числе падение собаки или удар об землю, экстремальный прыжок и т.д. Целью фризби-фристайла является демонстрация атлетизма собаки, ее умения управлять своим телом и движениями на больших скоростях и в прыжке, а также ее способности концентрироваться и держать внимание на игре, при этом переключаясь с одного диска на другой.

В заключении хочу рассказать о моем личном опыте в дог-фризби, о том влиянии, которое это спорт оказал на меня и мою собаку. Мне посчастливилось стать обладателем очень азартного и скоростного животного, маниакально влюбленного во все виды апортировки, что – увы! – не всегда служило для меня источником одной только радости. Когда мы выходили на улицу поиграть в мяч, моя собака превращалась в настоящий снаряд, несущийся на огромной скорости за мячом, не разбирая дороги и не задумываясь о собственной сохранности. Стремясь как можно скорее догнать и схватить мяч, она порой то поскальзывалась при резких поворотах, то вообще летела через голову, не справившись с торможением. А когда ей было около года, нам посчастливилось встретить человека, давшего нам совет заняться фризби. И я была поражена тем, как буквально на глазах собака стала учиться координировать свои движения, не говоря уж о том, сколько радости доставляли нам обеим наши успехи.

Надеюсь информация полезна вам!

автор – Екатерина Зазынкина!

Вольер для собаки своими руками (на природе)!

Вольеры для собаки своими руками? Легко!

Coбака – друг человека, и ей тоже нужно где-то жить. Если вы решили завести собаку, то придется потрудиться, чтобы обеспечить ей самое необходимое. При сегодняшнем товарном изобилии купить что-нибудь, даже вольер, не проблема. Но подобрать вариант, который подойдет по всем параметрам, да еще и устроит по цене, совсем не просто. Выход из положения существует – сделать самому. Рядом с вольером может быть посажена плетистая роза. Многих пугает такой вариант. Как построить вольер для собаки? На самом деле, ничего сложного в этом нет. Можно найти массу полезной информации, которая позволит вам почувствовать уверенность в своих силах, и вольеры для собак своими руками можно сооружать легко и с удовольствием. С чего же начать? Первое, что нужно сделать, это определиться, какие размеры вольера нужны для вашего любимца. Этот фактор напрямую зависит от размеров собаки. Нужно, чтобы она чувствовала себя в вольере достаточно свободно, поэтому важно правильно сделать расчет. Далее стоит выбрать место, где будет располагаться собачье жилье. Постарайтесь, чтобы это было сухое, в меру затененное место. Следующим этапом будет создание проекта. Вольер для собаки чертеж слишком сложный не требует, все-таки это не многокомнатная постройка и можно обойтись без помощи дизайнера. Стоит помнить, что конструкция не должна быть опасной для собаки. Когда будете строить вольеры для собак своими руками, постарайтесь обойтись без гвоздей и сетки. Начинаем строительство вольера для собак После того, как будет готов каркас, для которого можно использовать металлический уголок или профиль, можно приступать к постройке стен вольера. Чтобы строить вольеры для собак своими руками, лучше приобрести качественные материалы, ведь конструкция будет в эксплуатации не один год. Поэтому глухие стены вольера следует выполнить из крепких досок - это будет и безопасно, и надежно. Для открытой секции лучше использовать тонкие металлические трубы, которые необходимо надежно закрепить в каркасе. Строительство вольера для собак невозможно без предварительного планирования. Не забудьте на фронтальной стене вольера предусмотреть место для двери и кормушки. Оборудуйте дверь надежным запором, а кормушку – поворотным механизмом. Стоит позаботиться и о теплом поле для вольера. Для пола лучшим решением также будет использование досок, заменить которые, при необходимости, будет достаточно просто. После обработки досок специальным деревозащитным средством, пол в вольере станет водонепроницаемым. Если же вы решили сделать пол из бетона или асфальта, то позаботьтесь о деревянном настиле, который тоже лучше обработать антисептиком. Перед тем, как строить вольеры для собак своими руками, продумайте, из какого материала будет выполнена крыша. Будка для собаки на даче – возможность попробовать свои силы в строительстве Возведение крыши – последний этап в строительстве вольера. Выбирая материалы для кровли, следует учитывать такие критерии, как надежность и долговечность. Это важно, потому что строить вольеры своими руками каждый год просто нереально. Исходя из своих материальных возможностей, вы можете приобрести металлочерепицу, ондулин или шифер. Не забывайте, что посадка картофеля мотоблоком имеет ряд преимуществ. Что касается крыши вольера, то ее можно накрыть и профнастилом. Выполняя такие работы, необходимо помнить, что крыша, как и вся будка для собаки на даче, должна возводиться без гвоздей. Лучше воспользуйтесь шурупами или саморезами. Это основные хитрости, которые будут полезны, если вы решите сооружать вольеры для собак своими руками. Как видите, нужно совсем не много, чтобы ваш питомец почувствовал заботу. Теперь ему не страшен дождь, а вы можете не переживать, что ваша приветливая собачка испугает гостей. В ночное время пес может гулять по участку, чтобы непрошеные гости обходили ваш дом стороной. Пусть приобретенные строительные навыки пригодятся вам в жизни.

Источник: http://www.kartoshki.net/articles/volery-dlya-sobaki-svoimi-rukami-legko

Если вы хотите отредактировать фото вашего питомца!!

Фото в коментарии или присылайте мне!

Всегда рада!

Редактирование на любую тему)

7 Коммент.

За фото-викторину проходившую 24.07.2013

1 место- Irina❤

Она получает диплом и 1 лапку+виртуальную розетку!

продолжай побеждать дальше!

1 место-

alisson

Её приз диплом с ньюфаундлендом!!!

Поздравляю желаю дальнейших успехов!

Австралийская овчарка

Родина: США

Возникновение породы: XIX век

Рост: 51–58 см

Вес: 20–25 кг

Характер: активная, умная, добродушная, с уравновешенным характером, редко сварливая

Обучение: легкое

Уход за шерстью: средний

Классификация (FCI):

Группа 1, Секция 1

Стандарт породы Австралийская овчарка

Стандарт австралийской овчарки FCI № 342/05.06.2009 г.

Общий вид

Австралийская овчарка имеет крепкое, отлично сбалансированное строение: высота в холке меньше косой длины туловища, костяк умеренный, среднего размера.Это собака внимательная, подвижная и гибкая, мускулистая и крепкая без неуклюжести.

Половой диморфизм у австралийской овчарки хорошо определен. Кобели мужественные, но без грубости. Суки породы австралийская овчарка женственные, но без облегчённости костяка.

Поведение и характер

Австралийские овчарки, по своей природе, ответственны, очень трудолюбивы и любвеобильны. Из-за привязанности к хозяину, всегда пытаются ему угодить. Собаки этой породы необычайно любят внимание к себе, прогулки с хозяином, одобрение и подвижные забавы.

Австралийские овчарки не являются агрессивной породой, но при случае никогда не дадут в обиду ни своего хозяина, ни себя, ни члена семьи в которой живут. Представители этой породы отличаются высокими умственными и рабочими качествами.

Голова

Cухая, сильная. Размер головы должен быть пропорционален туловищу. От основания к носу морда немного сужается и на конце закругленный кончик. Выражение "лица" показывает интеллект и внимательность, стремление и бдительность. Пристальный взгляд проницательный, но дружелюбный.

Черепной отдел

Череп: слегка выпуклая или плоская. Затылочный бугор немного выпуклый. Длина равна ширине.

Лицевая часть

Нос: черный и мраморный, на носу и губах имеется черная пигментация. Для собак мраморного окраса допустимо иметь небольшие розовые пятна, но они не должны превышать одну четвертую от всей поверхности, потому что это будет считаться серьезным недостатком.

Зубы: белые крепкие, прикус прямой или ножницеобразный.

Глаза

Глаза янтарные, голубые, коричневые, в самых разных комбинациях и сочетаниях, в том числе мраморность и пятнистость. По форме миндалевидные, не впадающие и не выступающие.

Уши

Уши умеренной плотности и размера, треугольные, высоко поставлены на голове. В состоянии полного внимания, уши сгибаются в сторону или вперед.

Шея

Шея средней длины, сильная, крепко посажена в плечах, на вершине немного выгнутая.

Корпус

Верхняя линия спины ровная и крепкая от холки до тазобедренных суставов, сильная и прямая. Грудь не широкая, но глубокая в самой низкой точке достигающая локтя. Круп умеренно скошенный.

Хвост

Хвост естественно короткий или купированный, прямой, но не должен быть больше длинны 10 см.

Передние конечности

Лопатки плоские, длинные, далеко отведены назад и достаточно близки в холке. Прямые и сильные лапы. Кость овальная, прочная, овальная, не круглая. Пясти немного наклонные, средней длины. Могут быть удалены пятые пальцы. Ступни овальные, с хорошо изогнутыми пальцами и упругими и плотными подушечками.

Задняя часть

Толщина задней части равна толщине передней в плечах. Угол сочленения таза и бедра равны углу сочленения лопатки с предплечьем, создавая почти прямой угол. Коленные суставы заметно определены, умеренно согнутый скакательный сустав. Плюсны короткие, параллельны друг другу при виде сзади и перпендикулярные к земле. Должны быть удалены пятые пальцы. Ступни компактные, овальные, с хорошо изогнутыми пальцами. Подушечки упругие и плотные.

Движения

Австралийская овчарка обладает свободной, легкой и плавной походкой. В ней видно большое проворство движения с большим и уравновешенным шагом. Движение задних и передних лап происходит прямо и параллельно центральной линии тела. При увеличении скорости, спина остается ровной и устойчивой, в то время как лапы сходятся к центру линии тяжести овчарки. Австралийская овчарка умеет мгновенно изменить темп или направление движения и быть проворной.

Шерстный покров

Шерсть имеет волнистую структуру, средней длины, влагонепроницаемая. В плотности с изменением климата подшерсток изменяется. Шерсть короткая и гладкая на ушах, голове, ниже скакательного сустава и впереди на передних конечностях. Задняя часть передних конечностей и «штаны» средне обросшие. Есть умеренная оборка и грива, более видимая у кобелей, чем у сук.

Окрас

Основными окрасами австралийских овчарок являются красный и черный.

Рост и вес

Предпочтительная высота для кобеля составляет 51—58 см, суки 46—53 см. Австралийская овчарка немного длиннее, чем в высоту, если брать длину от грудины до задней части бедра и высоту от холки до земли.

Недостатки

Существует целый ряд недостатков для породы австралийская овчарка:

- Робость, трусость или агрессивность.

- Розовые пятна на мочке носа, превышающие по площади более 25 %.

- Стоячие, висячие уши.

- Нетипичный шерстный покров.

- Перекус.

- Недокус больше чем 0,3 см.

- Белые пятна на корпусе между холкой и хвостом, а также на боках.

Так как австралийская овчарка признана как пастух и вообще исключительно подвижна и резва, она должна выдерживать серьезную физическую нагрузке.

Ньюфаундленд!

1.Куда и в каком году ввезли собаку породы ньюфаундленд?

2.Лицевая часть?

3.Какие у этой собаки дисквалифицирующие пороки?

4.Стандарт собаки ньюфаундленд?

5.Группа этой собаки?

6.Секция ньюфаундленда?

7.Классификация ньюфаундленда?

8.Какова дата публикации настоящего стандарта собаки ньюфаундленд?

9.Какова величина этой собаки?

10.Каков вес собаки ньюфаундленд?

В альбоме конкурс красоты ( https://www.pitomec.ru/clubs/photos/1868/67842 ) за понравившуюся вам фотографию ставим +1 (в коментарии )

Оценивать можно только 2 фотографии!

Голосование с 26.07.13 по 2.07.13

_____________________________________________________________________________

Я оцениваю от +1 до +10!

_____________________________________________________________________________

5 Коммент.

23.07.2013-

будет новая викторина!

На тему:

Порода ньюфаундленд.

______________________________________________________________________________________

Уровень сложности: средний

_____________________________________________________________________________________

Призы:

1 место- Диплом и виртуальная розетка.

__________________________________________________________________________________

Желаю удачи!

1 место- NastyaGLAD

Поздравляю желаю дальнейших успехов!!!

________________________________________________________________________________

Призы в альбомах:

дипломы и виртуальные розетки!!!

_______________________________________________________________________________

Сфотографируйте вашу собаку в очень красивом виде!!!

Это конкурс красоты!

С 19.07.2013 по 26.07.2013 набор.

С 26.07.2013 по 30.07.2013 голосование.

_____________________________________________________________________________________

Правила:

1. Собаки от средних до больших размеров

2. От одного хозяина не более 2-х собак!

3. Тема конкурса самая красивая собака!

4. Описание:

1) Кличка питомца

2) Имя и логин хозяина.

_____________________________________________________________________________________

Призы:

1 место- Диплом и фото вашего питомца будет на обложке клуба!

2 место- Диплом и виртуальная розека.

3 место- Диплом

________________________________________________________________________________________

Желаю удачи!

1 место- Alena42

2 место- ffffff

3 место- ffffff

________________________________________________________________________________________

Поздравляю с победой!

1.Какие бывают окрасы у Австралийской овчарки?

2.Какой максимальный размер у Австралийской овчарки?

3.Какой шерстяной покров у Австралийской овчарки?

4.Какая лицевая часть у Австралийской овчарки?

5.Страна происхождения Австралийской овчарки?

6.Классификация Австралийской овчарки?

7.В каком веке произошли Австралийские овчарки?

Завтра(19.07.2013) с 11 часов утра до 5 вечера!

Викторина по вопросам о породах!

Уровень сложности: средний!

Приглашаю всех!!!

Призы:

1место- Диплом и виртуальная розетка.

____________________________________________________________________________________

Этапы ухода за шерстью собаки.

Груминг – понятие очень емкое, это система правильного ухода за собакой. Ее мытье, чистка ушей и глаз, анальных желез, снятие зубного камня, стрижка когтей и т.д. Он складывается из следующих этапов: 1. Мытье. Удаление старой косметики, очищение шерсти и кожи от загрязнений.

2. Питание и кондиционирование. Лечение специальными кондиционерами и масками кожи и шерсти животного. Ее текстурирование.

3. Сушка и расчесывание. Удаление омертвевшего волоса, распутывание колтунов.

4. Подрезание когтей, чистка глаз и ушей. Удаление зубного налета или камня.

5. Обработка сухой шерсти специальными антистатическими и антиколтунными препаратами. Образование специального защитного покрытия.

6. Стрижка и коррекция шерсти при необходимости.

7. Укладка подготовленной шерсти выставочной собаки. Использование специальной, декоративной выставочной косметики: тальков. Мусса, лаков и других препаратов.

Давайте рассмотрим основные этапы груминга подробнее:

Мытье собаки

Так как мытье и кондиционирование шерсти у собак отличается от ухода за волосами людей, то важно так же подобрать именно те косметические средства, которые подойдут для типа шерсти вашего любимца Одно из самых распространенных заблуждений в среде рядовых владельцев собак то, что собаку можно вымыть любым моющим средством. Например, мне в моей практике доводилось встречать людей, которые утверждали, что моют свою собаку… хозяйственным мылом или даже «Фейри»! Надо ли потом удивляться тому, что собака покрывается перхотью. Ее кожа становиться раздраженной, шерсть тусклой и ломкой. Скорее всего, после таких процедур, она скоро начнет сыпаться. А хозяин собаки будет лечить своего питомца от себореи или экземы.

Какие шампуни подойдут вашей собаке? И достаточно ли будет одного шампуня? Для того, чтобы собака была чистой – да. Одного шампуня достаточно, а вот что бы она выглядела ухоженной, а ее шерсть здоровой – нет! Придя в любой зоомагазин, мы увидим на полках богатейшее разнообразие шампуней и различных косметических средств. Как же разобраться в этом море продукции?

Все крупные фирмы, специализирующиеся на собачьей косметике, имеют различные линии для собак с короткой, средней, длинной или жесткой шерстью, обладающих подшерстком или без него. Вам достаточно знать, какой тип шерсти у вашего питомца и пользуясь каталогом косметических средств можно подобрать серию для вашего питомца.

Вам понадобятся разные шампуни, потому что собаку, даже не выставочного домашнего любимца, нужно мыть не менее двух раз. Первый шампунь должен быть очищающим. Он проникает глубоко между чешуйками волоса собаки. Вымывая грязь и увеличивая глубину и яркость окраса. Второй шампунь – нужен специальный, которой придаст шерсти вашего питомца требуемую текстуру или подчеркнет ее окрас.

Все профессиональные и большинство полупрофессиональных шампуней выпускаются концентрированным, поэтому прежде, чем нанести его на предварительно смоченную собачью шерсть, его надо довести до нужной концентрации согласно инструкции производителя. Обычно, я развожу шампунь в небольшом объеме воды, который затем довожу до нужной мне концентрации в зависимости от состояния шерсти конкретного животного и с учетом жесткости водопроводной воды. Некоторые владельцы моют собак концентрированным шампунем. Но даже в этом случае нельзя обойтись однократным мытьем. Если вы используете шампуни для частого мытья, например шампуни, используемые ежедневно после прогулок, необходимо помнить, что такие средства имеют очень низкий Ph, они аналогичны детскому шампуню и легко смываются без остатка. А вот отбеливающие, подкрашивающие (оттеночные), структурные шампуни должны оставлять на шерсти след после смывания.

Конечно, использую любой шампунь необходимо следить, чтобы он не попал вашей собаке в глаза или рот. Если это все-таки произошло, то ничего страшного не будет, так как шампуни не содержат раздражающих слизистую оболочку веществ, достаточно промыть глаза и рот водой.

Другой важный фактор, который необходимо учитывать – это жесткость воды. Чем ниже уровень жесткости, тем лучше для обмена вещества в клетках волосяных луковиц, и тем проще обрабатывать волос. У собак уровень Ph равен 7, поэтому необходимо стараться уменьшить жесткость воды разными способами. Мытье дистиллированной водой так же не подходит, так как такая вода вообще не содержит минеральных солей, которые будут вымываться с кожи и волоса животного. Компромисс можно найти, применив специальную балансирующую косметику, регулирующую уровень Ph и сохраняющую естественную структуру шерсти. Для снижения жесткости водопроводной воды в домашних условиях можно использовать слабые растворы уксусной или лимонной кислоты. Если вы моете собаку в жесткой воде, то необходимо увеличить концентрацию шампуня и бальзама-кондиционера. Достичь правильной концентрации моющих средств можно только опытным путем.

Как часто нужно мыть собаку?

Этот вопрос задают практически все начинающие собаководы. Довольно распространенный ответ: по мере загрязнения! А какова же эта мера? Я бы рекомендовал мыть собаку не реже раза в 10дней и обязательно перед расчесыванием. Никогда не расчесывайте грязную собаку!

Выставочных собак моют достаточно часто, не реже раза в 4-6 дней, что связанно с интенсивным применением специальной косметики, которую необходимо удалять с шерсти после использования. Так же собаки моются после посещения выставок и после прогулок на улице. Признаками грязной шерсти может служить потеря шерстным покровом своего блеска и шелковистости, образование многочисленных колтунов, приобретение не типичного оттенка, серый пыльный налет. Давно не мытая шерсть приобретает неприятный запах псины, особенно сильно начинают пахнуть кобели. Во время туалета собаки могут испачкать длинную шерсть на штанах и очесах, кобели пачкают выделениями шерсть на животе. Такие загрязнения, а так же следы от слез и слюны, не удаленные своевременно, меняют структуру шести. В этих местах шерсть становиться красноватого цвета, что в целом создает впечатление неопрятности внешнего вида собаки.

Очень влияет на качество и структуру шерсти влажность атмосферного воздуха, который, например, в Москве достаточно сухой из-за континентального климата. В нормальном состоянии волос содержит 50% влажности, при снижении влажности волос теряет эластичность и становиться ломким. Основная задача при мытье не потерять необходимую влажность волоса и сохранить ее до следующего мытья.

Никогда не мойте собаку горячей водой! Горячая вода смягчает шерсть и разрыхляет волос, что приводит к потере его эластичности и конечном результате разрыву. Волос собаки по структуре напоминает еловую шишку с плотно прижатыми чешуйками. Под воздействием горячей воды и пара чешуйка начинает раскрываться, волос расслаивается, а в дальнейшем сечется и ломается. Температура воды должна быть умеренной, желательно чуть теплой или прохладной. Еще следует помнить, что теплообмен собак происходит не через кожу, как у человека. У собак нет потовых желез, поэтому они не потеют в нашем понимании. Для шерсти большим стрессом могут послужить резкие смены температур от +20 до –20 на улице, что происходит очень часто в городских условиях, помимо этого, центральное отопление вносит свою лепту в процесс пересыхания волоса и потере им эластичности. В зимний период собаке требуется особая поддерживающая и увлажняющая волос в экстремальных условиях косметика, часто на масленой основе или содержащая жирные кислоты.

Разве шампуни не одинаковые, какая разница, каким шампунем мыть? В плане того, что все они моют, то наверное одинаковые, а вот эффект от использования различен. Правильно говорят, что скупой платит дважды. Чем дешевле косметика, тем выше ее расход для достижения нужного эффекта и он скоротечен. Для домашнего любимца подойдут серии полупрофессиональной косметики, а вот для выставочного экземпляра понадобятся специальные серии.

Во время мытья надо помнить, что шампунь втирается в шерсть животного мягкими массирующими движениями при этом, собака периодически смачивается водой. Большинство фирменных шампуней для собак вовсе не дает той обильной пены, к которой мы привыкли в личной гигиене. Поэтому не стоит увлекаться и выливать на собаку дополнительное количество моющего средства. Шампунь быстро смывается и на мокрую шерсть наноситься уже второй, как правило, специальный, отбеливающий, оттеночный или регулирующий объем шампунь. На места с более сильным загрязнением, например зажелтевшие штаны от мочи или ступни лап, испачканные в грязи, шампунь можно нанести и сильно концентрированным. Поглаживающими движениями шерсть массируется, а затем шампунь смывается. Следует следить, чтобы пена или раствор моющего средства не попал в глаза. Голова собаки промывается намыленной детской губкой, для этого можно использовать маленькую губку для макияжа.

Смывается шампуни обильным прохладным душем, весь моющий состав, кроме текстурных или подкрашивающих составов, должен быть тщательно удален с шерсти и кожи животного. Хорошо промытая шерсть становится плотной на ощупь и как бы отталкивает воду от себя, плотно прилипает к коже собаки.

Довольно часто спрашивают, как часто можно мыть щенков?

Их моют гораздо чаще, чем взрослых собак, ведь они как дети пачкаются тоже чаще. Однако надо помнить, что щенки очень нежные и легко простужаются. Поэтому после мытья их надо насухо промокнуть впитывающим полотенцем и досушить феном. Заодно щенок привыкнет к этой процедуре, и вам не придется «воевать» с подросшим оболтусом, которого нерадивый хозяин решит подвергнуть этой процедуре в подростковом возрасте.

Кондиционирование и питание

Следующий этап ухода за шерстью – это ее кондиционирование. Здесь возможен вариант применения самых различных кондиционеров в зависимости от состояния и типа шерсти и кожи животного. Наиболее распространенные кондиционеры с протеиновыми добавками, добавками натурального шелка или с растительными экстрактами.

Часто в зимний период, когда приходиться применять косметику с обильным содержанием питательных масел, после мытья приходиться использовать специальные стабилизаторы для шерсти. Стабилизатор удаляет излишки жира и шампуня с шерсти, делает ее более объемной, что потом очень облегчает расчесывание и сушку, закрывает поры и нормализует Ph. Так же стабилизатор действует как легкое дезинфицирующее средство. Стабилизаторы для шерсти, как правило, так же концентрированы, поэтому их необходимо разводить в дополнительных объемах воды с учетом ее жесткости. Стабилизатор повышает жесткость шерсти, поэтому если необходимо добиться эффекта ниспадающей шерсти используют стабилизатор накануне выставки без смывания. Шерсть станет очень плотной и тяжелой. После выставки собаку надо дополнительно вымыть, удалив стабилизатор, так как он, оставаясь на шерсти долго, будет действовать подобно лаку и не давать шерсти «дышать».

Кондиционеры, так же как и шампуни, нужны разные, как с учетом времени года, так и индивидуального состояния шерсти собаки. Для выставок и дома применяются разные виды кондиционеров. Например, кондиционер с протеиновыми добавками, используется на шерсти средней длины. Он придает шерсти объем и облегчает расчесывание. Для длинной и ослабленной шерсти можно использовать другой тип кондиционера – укрепляющий и с более низким Ph, например с 4,5. Более сухая шерсть потребует кондиционеров с повышенным содержанием жиров (эмульгенов), с ланолином или норковым маслом. Жир, обволакивая волос, образует защитную пленку, сохраняющую влагу и защищающую от перепадов температур. Все жиросодержащие препараты необходимо смывать не реже одного раза в 4-5 дней.

Во время процесса расчесывания, на шерсть так же наносятся кондиционеры, антистатики и противоколтунные препараты которые не только защищают шерсть, но и питают, так как в своем составе содержат различные добавки.

Сушка и расчесывание

Высушить собаку после мытья – процесс, требующий бережного подхода. Сушить собаку надо с вытирания и удаления излишка воды с шерсти. Для начала ладонями отожмите с шерсти лишнюю воду, проводя пальцами вдоль спины, по бокам и ногам по ходу роста волоса. После этого можно применить впитывающие влагу салфетки, одноразовые полотенца или вафельные и махровые полотенца, хорошо адсорбирующие влагу. Запомните, что собаку нельзя энергично растирать полотенцем, теребить и ерошить ей шерсть, совершая круговые движения и проводя против шерсти. Шерсть при этом скручивается, становиться ломкой при расчесывании. На ней появляются микротрещины и заломы, не видимые человеческому глазу. Тонкая украшающая шерсть при таком вытирании спутывается, превращаясь в колтун. Влагу с шерсти собаки надо лишь промокать, проводя легкими нажимающими движениями по ходу роста волоса.

Сушить собаку можно двумя способами: естественно и с помощью фена. При естественной сушке на собаку надевается специальная защитная попонка из толстой вафельной или махровой хлопчатобумажной ткани. Она предохранит собаку от переохлаждения и впитает в себя остатки влаги. Через пару часов попонка снимается, а шерсть досушивается на воздухе во время процесса расчесывания. При сушке с помощью фена необходимо следить за силой и температурой воздушной струи. Потом воздуха, направляемый на собаку должен быть не очень сильным и проходить по направлению роста волос. Во время сушки феном необходимо делать перерывы, чтобы дать волосу остыть до комнатной температуры, сочетая ускоренную сушку с естественной. Помните, что фен пересушивает волос, поэтому необходимо пользоваться дополнительными увлажняющими шерсть средствами.

Расчесывание – это процесс, требующий определенной сноровки, навыков и хорошего инструмента. Самое распространенное заблуждение, что достаточно раз в неделю прочесать собаку массажной расческой и все готово, а во время линьки чесать ее чаще. В реальности, такие владельцы просто «убьют» шерсть своей собаки. Запомните закон любого груммера: «никогда не расчесываете сухую шерсть или грязную!» Прежде чем вы соберетесь что-либо делать с шерстью, разбирать колтун на ушах, расчесывать штаны или хвост – необходимо нанести на шерсть защитный состав. Это может быть специальный сперей антиколтун или восстановитель структуры шерсти, или антистатик. Возможно применение кондиционеров в слабой концентрации, кондиционеров в аэрозольных упаковках, которые распыляют или непосредственно на шерсть животного или наносят на инструмент (на зубья расчесок). Так же можно воспользоваться для увлажнения шерсти раствором специального шампуня без смыва. В любом случае шерсть не должна быть сухая, а слегка влажная. Иначе на ней образуются невидимые глазу заломы и трещинки, которые приведут к потере волоса. То же самое может произойти при работе некачественным инструментом, травмирующим шерсть.

Важно запомнить, что для расчесывания вашего питомца не подойдет первая попавшаяся расческа. Для каждого типа шерсти существуют свои типы расчесок. У одних будут очень длинные и тонкие зубцы, у других – короткие. Качественный инструмент не дешев! Для изготовления таких инструментов используется диэлектрический материал (например: медь), которую гальванизируют никелем или другим нержавеющим металлом. Инструмента приобретает свойство не электризовать и не рвать шерсть. В массажных щетках зубчики должны быть без шариков на концах и легко вращаться в подушечке, наткнувшись на колтун, щетка его не выдерет, а остановиться. Колтуны надо разобрать руками.

Для удаления подшерстка часто используют специальные щетки – сликеры (пуходерки). Если порода вашей собаки требует определенного объема шерсти, я бы советовала не увлекаться использованием сликера, и уж тем более не проводить сушку с его применением. Для окончательной укладки шерсти и для нанесения на нее защитных, увлажняющих или полирующих средств очень хороши щетки из натуральной щетины.

Для тримминга и стрижки понадобиться специальный инструмент. Но это уже отдельная тема.

В заключение, я хотела бы отметить, что большая ошибка многих владельцев при уходе за шерстью собаки заключается в том, что часто они используют шампуни одной фирмы, бальзам – другой, а кондиционер – третей, а в груминге важна система. Регулярно и правильно используя качественные косметические средства. Применяя их в системе, достаточно просто вымыть собаку накануне выставки, чтобы придать ей ухоженный вид.

История возникновения аджилити

Аджилити - довольно молодой вид спорта, зародившийся 1 января 1978 года в Англии. Джон Варли, член комитета выставки Крафта, решил устроить развлечение для зрителей в перерыве между двумя ведущими разделами выставки. Увлекаясь конным спортом, он решил привлечь для подобного мероприятия собак, мысленно представив себе, как те также преодолевают снаряды и различные барьеры. Вместе со своим другом Питером Минуэллом он разработал первую программу по Аджилити и предложил ряду владельцев подготовить по ней своих собак. Через несколько месяцев на выставке на выставке Крафта спортсмены показали две команды (по четыре собаки каждая), ошеломившие зрителей своим азартом, резвостью и послушанием. По команде спортсменов собаки одна за другой преодолевали барьеры, горки и туннели. Восхищению публики не было предела - так родился новый вид спорта. Тысячи собаководов, собравшихся на той выставке, единогласно проголосовали не только за дальнейшее существование и процветание Аджилити, но и за собственное участие в нем со своими питомцами. И они получили такую возможность. Вскоре английский Кеннел - клуб официально признал Аджилити и учредил регулярные соревнования, разработав собственный свод правил.

Собаки созданы для любви!

Соревновательные виды спорта - великолепная вещь. Они позволяют узнать нам неведанное, сделать что то новое, побывать там, где ещё никогда не бывали, и попробовать превзойти самих себя. Но спортивные устремления порой становятся слишком сильными и преображают нас, заставляя забыть о чём то поистине важном, и думать, будто наше счастье зависит от результата следующих соревнований. Как бы сильно вас не захватило Аджилити, никогда не забывайте почему вы некогда завели собаку. Собаки - наши друзья и спутники. Мы завели их ещё до того, как стать спортсменами, потому что просто любим этих животных и не представляем свою жизнь без них. Любые соревнования связаны с радостью и разочарованием. На закате карьеры полезно вспомнить, что и без голубых ленточек, кубков и титулов по Аджилити между собаками и людьми существуют особые взаимоотношения. Совместная работа на спортивных рингах укрепляет их, но некоторые спортсмены, испытывая разочарование, разрывают эти связи, к огромному сожалению.

Не обманывайте доверие своей собаки из - за куска цветной ленты или кубка. Соревнования были и будут, а дружба дается всего лишь раз, поэтому важнее любых спортивных мероприятий.

1. место- раздели 3 участника:

NastyaGLAD

Irina❤

alisson

!!!

________________________________________________________________________________________

Они получают дипломы и ещё кое что ...

________________________________________________________________________________________

Я вас поздравляю и желаю успехов в дальнейшем.

1.2.

3.4.

10.

Ответы в коментарии!

9 Коммент.

Объявляем выставку!

Выставка для собак всех пород.

Набор участников с 15 июля по 18 июля.

Голосование с 18 июля по 19 июля.

Не опоздайте.

________________________________________________________________________________________

Правила:

1. От 1 человека 1 собака!

2.От 1 собаки 3 фото:

1) Стойка собаки

2) Мордочка собаки

3) Фото родословной

________________________________________________________________________________________

3. Описание:

В описание добавляем о собаке и о хозяйке(ине).

О хозяйке(ине):

Логин и имя.

О собаке:

Кличка, возраст, окрас, породу и номер родословной.

4. Добавлять фото в фотоальбом: Выставка породистых собак.

________________________________________________________________________________________

Призы:

1 место-Диплом и корм педегри.

2 место-Диплом и виртуальная розетка.

3 место-Диплом.

________________________________________________________________________________________

Участвуйте, желаю удачи !!!

http://animal.ru/dog/breed/ньюфаундленд/

Общее описание породы, характер

Во всем мире эта порода собак пользуется любовью и заслуженным уважением — с именем ньюфаундленда мы неизменно связываем положительный образ героя, спасателя, бесстрашного и бескорыстного помощника человека. Но главное, ньюфаундленд — это прекрасная семейная собака, чуткая, нежная, добрая, тепло относящаяся к детям и животным. Более того, как утверждают некоторые счастливые владельцы, ньюф — чрезвычайно приятный собеседник. И весь этот мягкий, почти человеческий характер — не в ущерб превосходным рабочим качествам, хорошо развитому охранному инстинкту и отличной реакции.

Внешность ньюфаундленда, этого обаятельного медведя в роскошной шубе, — повод для отдельного разговора. Взрослый ньюф — это очень красивая, крупная собака, умеющая держать себя с чрезвычайным достоинством и аристократизмом. При впечатляющих размерах ньюфаундлендов ни в коем случае нельзя назвать рыхлыми — напротив, это мускулистая собака, а ее массивность достигается за счет шерсти с богатым подшерстком.

Теперь немного о происхождении. Родина этой породы — остров Ньюфаундленд (северо-восточное побережье Канады). Известно, что у индейцев, населявших эту территорию, были крупные черные собаки-пловцы, обладавшие прекрасными рабочими характеристиками. В Европу ньюфаундленды попали в 18 веке, благодаря англичанам. Вообще, что касается происхождения породы, то на сегодняшний день этот вопрос остается открытым. Современные исследователи в «родственники» ньюфаундлендам записывают лабрадоров, черных волков (ныне исчезнувших), азиатских мастифов, больших пиренейских собак и т.д.

Виды, стандарты и разновидности

Если говорить о требованиях стандарта, то ньюфаундленд должен обладать плотным, крепким костяком, и при этом не производить впечатления громоздкого или неуклюжего животного. Рост взрослой собаки в холке в среднем составляет 69-74 см для кобелей и 63-69 см для сук, средний вес – 68 и 54 килограмма соответственно. Допускаются три разновидности окраса ньюфаундлендов: черный, бело-черный и коричневый. Собак бело-черного окраса (к слову, потрясающе эффектных животных) часто рассматривают как отдельную породу, которая носит название «ландсир». Шерсть ньюфаундленда обладает способностью отталкивать грязь и воду, более того, у этих собак между подушечками есть перепонки, что делает их замечательными пловцами.

Выбор щенка

Если вы уже имели счастье познакомиться с щенками ньюфаундленда, то, наверняка знаете, как трудно устоять перед желанием взять очаровательного увальня на руки и немедленно унести домой. Однако, несмотря на все эмоции, к выбору щенка мы советуем относится со всей ответственностью и здоровым прагматизмом. Особенно это касается тех собаководов, которые мечтают о выставочной карьере для своей собаки.

Первым делом, побывайте на нескольких специализированных выставках, где вы сможете от души полюбоваться на лучших представителей породы, а заодно и познакомиться с заводчиками ньюфаундлендов. На этом этапе вы можете определить для себя несколько интересных породных линий и питомников. Обратите внимание на то, какой тип собак вам наиболее симпатичен, посмотрите выставочные каталоги и проследите достижения представителей различных питомников. Происхождение собаки — очень важный фактор, на основании которого вы можете сделать определенные выводы об экстерьере, здоровье, психике и потенциале будущего питомца.

Но нужно понимать, что даже если родители вашего щенка блистали на выставочных рингах, никто не даст вам гарантии того, что он повторит их путь. Неважно, будет ли ваша собака чемпионом или просто верным другом, вы должны заботиться о ней с одинаковой силой.

Если это ваш первый ньюфаундленд, и вы не обладаете нужным опытом для выбора качественного щенка, пригласите в питомник эксперта породы, а также прислушайтесь к советами заводчика, который, как никто другой, знает достоинства и недостатки своего помета. Конечно, при выборе питомника следует обратить внимание на его репутацию, достижения (например, количество чемпионов) и условия содержания собак.

Еще один существенный фактор, который следует учитывать при выборе щенка — здоровье животного. Здоровый ньюфик должен быть активным, подвижным, с чистыми глазами и чистой шерстью, блестящим влажным носиком и мягким животом.

Особенности содержания, уход, здоровье

Конечно, принимая решение о приобретении ньюфаундленда, каждый хозяин должен осознавать, что шерсть этой собаки потребует особого внимания. Ньюфаундленды обильно линяют в течение всего года и склонны к образованию «колтунов». Чтобы свести эти проблемы к минимуму, специалисты рекомендуют ежедневно расчесывать собаку специальной жесткой щеткой. Также шерсть ньюфаундленда необходимо регулярно подстригать, убирая от длины волоса буквально по несколько миллиметров. Это позволяет избавиться от секущихся кончиков, которые замедляют рост шерсти. Кроме того, во избежание развития инфекций, необходимо регулярно осматривать уши и глаза собаки.

Теперь о купании. Выставочную собаку желательно мыть не менее двух-четырех раз в месяц; если же ваш питомец не принимает участие в выставках и живет дома, водные процедуры можно проводить один раз в месяц. Поскольку купать ньюфаундлендов приходится довольно часто, их следует с раннего детства приучать терпеливо сносить водные «экзекуции». Для того, чтобы шерсть вашего ньюфаундленда выглядела ухоженной и легко расчесывалась, лучше всего использовать профессиональные средства для длинношерстных собак; в крайнем случае, сгодятся мягкие «человеческие» шампуни.

Особое внимание следует уделить рациону и режиму питания ньюфаундленда. Эта собака не слишком-то любит совершать лишние телодвижения и склонна вести весьма пассивный образ жизни. Поэтому, если вы своевременно не позаботитесь о качественном питании и физических нагрузках, ваш друг из благородного и величественного животного может быстро превратиться в толстого лежебоку. Для роста и улучшения шерсти в рацион собаки следует вводить различные добавки — витамины, дрожжи и т.д. Рекомендации по питанию ньюфаундленда вы можете получить у своего заводчика или у ветеринарного врача.

Особенности вязки ньюфаундленда

Если вы хотите вязать свою собаку, то должны учитывать, что партнера ей следует подбирать соответствующего окраса. Как уже было сказано, стандарт признает три разновидности окраса ньюфаундлендов — черный, черно-белый и коричневый.

Известно, что гомозиготных собак черного окраса можно вязать с особями любых других окрасов. Черный окрас является доминантным по отношению к остальным. Проблемы могут появиться у черных гетерозиготных собак, рожденных от родителей разных окрасов. Такого ньюфаундленда можно вязать только с черными особями, или с собаками того окраса, который несет в себе рецессивный ген.

Также нужно знать, что коричневых собак запрещено вязать с черно-белыми. Чтобы разобраться в тонкостях генетики и подобрать своему питомцу хорошую пару, мы советуем вам обратиться в свой клуб.

Воспитание и дрессировка

Одного взгляда на ньюфаундленда хватит, чтобы определить: перед вами не просто собака, а разумное, мудрое существо. Так оно и есть. Ньюфаундлены отличаются поразительным интеллектом и прекрасной обучаемостью. Но вы должны понимать, что добиться от этого обаятельного мохнатого гиганта результатов можно лишь с помощью ласки, упорства и терпения. Никакой грубости, резкого тона и попыток насилия! Ньюфаундленд прекрасно понимает все, что вы говорите, но будет выполнять команды только в том случае, если чувствует, что вы уважаете его самодостаточную личность. Вообще, ньюфаундленд гораздо лучше воспринимает просьбы, чем приказы.

В остальном же, это совершенно беспроблемная, удивительно уравновешенная и доброжелательная собака. Она хорошо ладит и с детьми, и с кошками, и с кем бы то ни было. Очень важен для ньюфаундленда контакт со своей семьей, хозяином. От того, насколько теплая атмосфера царит у вас дома, во много зависит характер и самочувствие этого замечательного животного.

Питомники и клубы

До середины 20 века ньюфаундленды в нашей стране были очень редки. Как правило, это были единичные особи, которые ввозились моряками из-за рубежа. Однако, вскоре советские собаководы заговорили о новой породе — московском водолазе, которая была получена в результате скрещивания ньюфаундлендов с кавказскими овчарками. На территории СССР эти собаки получили достаточно широкое распространение, однако, в последствие, Всесоюзная федерация служебного собаководства признала породу бесперспективной.

Эксперты отмечают, что современное поголовье российских ньюфаундлендов находится на

достаточно высоком качественном уровне. Эти результаты были достигнуты, благодаря привозным собакам и серьезной работе наших заводчиком над улучшением породы. Сейчас в России создан и работает Национальный клуб породы ньюфаундлендов, объединившей под своим крылом профессиональных заводчиков и любителей этих великолепных собак.

источник того что сверху!

Стандарт породы ньюфаундленд.

Классификация FCI. 2-я группа (пинчеры, шнауцеры, молоссы и швейцарские зенненхунды. Секция 2.2 молоссы, горные собаки). Без проверки рабочих качеств.

Краткое историческое обозрение. Порода возникла на острове Ньюфаундленд от местных туземных собак и большой черной медвежьей собаки, завезенной викингами после 1100 года. С приходом европейских рыбаков появилось множество других пород, которые помогли сформировать и преобразовать породу, но основные ее характеристики сохранились. Когда в 1610 г. началась колонизация острова, ньюфаундлендские собаки уже в значительной степени обрели собственную морфологию и природное поведение. Эти особенности позволили им противостоять суровому, экстремальному климату и морским штормам, когда они возили в упряжках тяжелые грузы или служили водяными и спасательными собаками.

Внешний вид. Ньюфаундленд - массивная собака с мощным, мускулистым корпусом, с хорошо координированными движениями.

Важные пропорции. Длина корпуса от холки до основания хвоста равна расстоянию от холки до земли. Корпус компактный. Корпус суки может быть немного более растянутым и менее массивным, чем у кобеля. Расстояние от холки до нижней точки груди больше, чем расстояние от нижней точки груди до земли.

Поведение и темперамент. Во внешности ньюфаундленда отражаются доброта и мягкость характера. Величественный, веселый и изобретательный, он известен своей кротостью и спокойствием.

Голова. Массивная. Голова суки повторяет основные пропорции головы кобеля, но менее массивна.

Черепная часть. Череп: Широкий, со слегка выпуклым сводом и сильно развитым затылочным бугром. Стоп: Заметный, но ни в коем случае не резкий.

Лицевая часть. Мочка носа: большая, хорошо пигментированная; ноздри хорошо развиты. Цвет: черный у черно-белых и черных собак, коричневый у коричневых собак. Морда: выраженно квадратная, глубокая и сравнительно короткая, покрытая короткой, мягкой шерстью; кожа на морде не образует складок; уголки рта выражены отчетливо, но не чрезмерно. Щеки: мягкие. Прикус: ножницеобразный или прямой. Глаза: относительно маленькие, глубоко посаженные, широко расставленные, веки не должны отвисать, обнажая красную коньюнктиву. Цвет глаз: темно-коричневый у черных и черно-белых собак, у коричневых допустим более светлый оттенок. Уши: относительно маленькие, треугольной формы, с закругленными концами. Хорошо посажены по бокам на задней части черепа и плотно прилегают к скулам. Если ухо взрослой собаки вытянуть вперед, его конец достает до внутреннего уголка глаза, расположенного с той же стороны головы.

ШЕЯ. Сильная, мускулистая, хорошо посаженная на плечах, достаточно длинная, чтобы обеспечивать благородную посадку головы. На шее не должно быть чрезмерно выраженного подвеса.

Корпус. Костяк повсеместно массивный. При осмотре сбоку корпус глубокий и крепкий.

Линия верха. Прямая и прочная от холки до крупа.

СПИНА. Широкая.

Поясница. Сильная и очень мускулистая.

КРУП. Широкий, имеющий угол наклона около 30°.

ГРУДЬ. Широкая, объемная и глубокая с хорошо изогнутыми ребрами.

Нижняя линия груди и живота. Почти прямая и никогда не подтянутая.

Передние конечности. Передние конечности прямые и параллельные также и тогда, когда собака движется шагом или медленной рысью. Плечи: с очень хорошо развитой мускулатурой, направленные назад, составляют с горизонтальной линией угол 45°. Локти: плотно прилегают к груди. Пясти: слегка наклонные. Передние лапы: большие, соразмерные с корпусом, округлые и собранные в комок, с крепкими и компактными пальцами. Между пальцами имеются хорошо развитые перепонки. Когти черные у черных и бело-черных собак, рогового цвета - у коричневых. В случае, если пальцы белые, когти могут не быть черными.

Задняя часть и задние конечности. Поскольку приводящая сила для перевозки груза, плавания и размашистых движений в основном зависит от задних конечностей, их строение очень важно. Таз должен быть крепким, широким и длинным. Бедра: широкие и мускулистые. Коленные углы: хорошо выраженные, но не настолько, чтобы создавалось впечатление полусогнутых конечностей. Голени: крепкие и довольно длинные. Плюсны: низко и широко поставленные, сравнительно короткие, параллельные; не вывернутые ни внутрь, ни наружу. Задние лапы: крепкие, хорошо сомкнутые. Цвет когтей такой же, как и на передних лапах. Прибылые пальцы, если они имеются, должны быть удалены.

ХВОСТ. Хвост действует как руль, когда ньюфаундленд плывет, поэтому он должен быть сильным и широким у основания. Когда собака стоит, хвост опущен вниз и слегка изогнут на конце; он достает примерно до скакательного сустава или спускается немного ниже него. Если собака движется или возбуждена, хвост держится высоко, слегка изогнут вверх, но никогда не закинут на спину и не поджат между ногами.

Походка/Движения. Ньюфаундленд движется с хорошим вымахом передних и хорошим толчком задних конечностей, создавая впечатление неутомимости и силы. Небольшое покачивание спины является нормальным. При нарастании скорости собака стремится ставить лапы ближе к средней линии, при этом линия спины остается ровной.

Шерсть. Ньюфаундленд имеет водоотталкивающую двойную шерсть. Остевые волосы сравнительно длинные и прямые, без завитков. Легкая волнистость допустима. Подшерсток мягкий и густой, зимой гуще, чем летом, но всегда представлен в известной степени на крупе и на груди. На голове, морде и ушах шерсть короткая и мягкая. На передних и задних конечностях имеются очесы. Хвост покрыт длинной густой шерстью, но не в форме флага.

ОКРАС. Черный, бело-черный и коричневый. Черный: традиционный окрас - черный. Цвет должен быть настолько насыщенным, насколько это возможно, но при выгорании на солнце допускается легкий коричневый оттенок. Допускаются белые отметины на груди, пальцах и (или) кончике хвоста. Бело-черный: эта разновидность имеет для породы историческое значение. Предпочтительно следующее расположение пятен: черная голова с белой проточиной, спускающейся на морду, черное седло с равномерно расположенными пятнами и черное пятно на крупе, захватывающее основание хвоста. Остальные части должны быть белыми, крап может быть представлен минимально. Коричневый: однородный окрас от шоколадного до бронзового. Допускаются белые отметины на груди, пальцах и (или) кончике хвоста. Бело-черные и коричневые собаки экспонируются в одном классе с черными.

Рост и вес. Средний рост в холке - у взрослых кобелей 71 см (28 дюймов), у взрослых сук 66 см (26 дюймов). Средний вес - у кобелей 68 кг; у сук 54 кг. Большие размеры желательны, но не предпочительны гармоничности, хорошему здоровью, крепкому сложению и правильным движениям.

Недостатки. Любые отступления от вышеназванных пунктов должны расцениваться, как недостатки, серьезность которых находится в прямой зависимости от степени отступления. Общий вид: высоконогость, отсутствие субстанции. Костяк: впечатление рыхлости, легкий костяк. Характер: агрессивность, трусость. Голова: узкая. Морда: заостренная или длинная. Губы: подчеркнутые. Глаза: круглые, выпуклые, желтые глаза, отчетливо видимая коньюнктива. Спина: горбатая спина, мягкая или провисшая спина. Передние конечности: слабые пясти; распущенные лапы; лапы, вывернутые наружу или внутрь; отсутствие перепонок. Задние конечности: выпрямленные коленные углы, коровий постав, бочкообразный постав, вывернутые внутрь лапы. Хвост: слишком короткий, слишком длинный, хвост с изломом, закрученный конец хвоста. Походка/движения: семенящая, шаркающая походка, крабообразные движения боком, слишком узкий постав конечностей в движении, шаткая походка, перекрещивание в движении передних конечностей, отчетливое выворачивание передних конечностей наружу или внутрь, короткий шаг, иноходь. Шерсть: полностью открытая шерсть.

Дисквалифицирующие пороки. Плохой характер. Перекус или недокус, перекос челюстей. Гладкошерстность. Отметины любого другого цвета, кроме белого, на черной или коричневой собаке. Любой другой окрас, кроме черного, бело-черного или коричневого. Примечание. Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.

Писала сама стандарт породы!

George (голубой дог)-собака, которая прославилась и сделала известными своих хозяев благодаря своим впечатляющим размерам. Несмотря на то, собаке всего 4 года она уже весит около 110кг. Длина лапы составляет около 110см, а полная длина собаки(от хвоста до носа)-221см. Его длина чуть меньше чем рост самого высокого человека!

22 февраля 2010 года хозяева из Аризоны(США) получили ответ от книги рекордов гиннеса...И теперь их собаку можно официально называтьсамой большой собакой в мире.

George начал жить с нынешними хозяевами только с 7-недельного возраста. Они никогда не ожидали, что он станет настолько огромным! Когда в их старом доме стало не хватать места для такой огромной собаки они были вынуждены переехать.

Интересно, что пёс потребляет более 50кг собачьего корма ежемесячно.

Американский эксперт после встречи с Джорджем заявил, что это бесспорно самая большая собакакоторую ему только приходилось за весь 45-летний опыт работы.

Фото самой большой собаки

Топ - 14 самых крупных пород собак с фотографиями!

Ниже вашему вниманию долгожданный ТОП – 14 самых крупных пород собак с фото. Составить рейтинг самых больших оказалось задачей не из лёгких. Представители одной и той же породы могут иметь существенную разницу в росте и весе, но это является нормальным, если предусмотрено породными стандартами. Соответственно, тот же неаполитанский мастиф может быть больше пород, расположенных ниже по списку.

14. Неаполитанский мастиф.

Неаполитанский мастиф – прирождённый защитник, чьи охранные качества бережные руки заводчиков перенесли через века и тысячелетия. Его сторожевые инстинкты питаются из сильной привязанности, даже зависимости от своих хозяев. Связь, которая устанавливается между собакой и человеком, сильна и искрення, что делает мастифов великолепными друзьями и защитниками. Хоть мастифы достаточно упрямы, но очень сообразительны, а еще, говорят, они обладают сверхъестественной способностью чтения эмоций человека и не переносят пьяных. Это очень похоже на правду.

Неаполитанские мастифы требуют внимания – очень важно для хозяина установить тесный контакт с собакой. Для этого нужно много общаться с ней. Дрессировка, совместные игры и прогулки помогут держать тело и ум этого зверя в порядке. Порода будет отлично чувствовать себя в обществе одинокого человека, в семье с детьми старшего возраста и активных людей, а также тех, у кого небольшая жилплощадь. Разумеется, животное следует выгуливать, однако жару лучше переждать дома.

Рост кобеля неаполитанского мастифа от 65 до 75 см, сук от 60 до 68 см. Вес кобелей от 60-70 кг, сук от 50 – 60 кг. Сущестуют и особи больших размеров, чей вес составляет 90 и более килограмм.

13. Ньюфаундленд.

Ньюфаундленд – истинный «ласковый гигант». Сочетая в себе силу большой пиренейской собаки, а также доброту и непринуждённость лабрадора, ньюфаундленд – дружелюбный и весёлый пёс, с необыкновенной теплотой относящийся к членам семьи. Также, ньюф известен своим положительным отношениям к детям и добродушным - к посторонним людям. Его характер как нельзя лучше подходит под цель, для которой вывели собаку, а именно – спасение тонущих людей из воды и, при пожарах, даже из огня! Ну и ещё из многих других бед, так как ньюфаундленд имеет настоящий талант держать людей подальше от неприятностей.

Привыкшие к работе в различных климатических условиях, собаки этой породы станут отличным компаньоном для любителей походов либо людей, которые просто любят погулять. Любите плавать? Что ж, у вас может появиться потенциальный компаньон, который составит компанию даже самому заядлому пловцу. Температура воды и окружающей среды, для собаки, особой роли не играют.

Собираясь завести ньюфаундленда стоит помнить про его большие размеры. Жителям небольших квартир рекомендуется присмотреть себе другую породу. Также, стоит помнить, что шерсть собаки требует регулярного ухода, а во время линьки из неё можно вязать одежду хоть для всей семьи. Кроме щёток, для ухода за шерстью, понадобятся бумажные полотенца, чтобы вовремя вытереть собачьи слюни.

Весит кобель ньюфаундленда от 60 до 70 кг, сука – от 50 до 65 кг. Рост кобеля от 69 до 74 см, суки – от 63 до 69 см.

12. Ирландский волкодав.

Ирландский волкодав. Судя из названия породы можно догадаться о её первоначальном предназначении. Кроме борьбы с волками ирландский волкодав участвовал в охоте, в основном на оленей. Возможно, порода и была ожесточённым охотником еще несколько веков назад, в наше же время она превосходно справляется с ролью домашнего питомца и любит побездельничать, лежа кверху пузом на диване и получая ласку от домашних. Спокойный и расслабленный дома, волкодав без проблем поддержит вас во время утренней пробежки.

Ирландский волкодав – огромная порода, которая хоть и чувствует себя комфортно в доме, бездельничая, но требует свободного пространства и должна жить в просторном дворе. Они могут чувствовать себя заточенными в квартире. Разумеется, полагается ежедневный выгул, который позволит держать собак в подобающей им физической форме.

Немного скованный в общении с незнакомыми людьми ирландский волкодав предпочитает проводить время играя или получая ласку от знакомых ему людей – членов семьи. Но даже несмотря на свой внушительный размер они не являются лучшими сторожевыми собаками, а продолжительность их жизни равна, приблизительно, 8 годам. Порода чудесно впишется в жизнь активного человека или опытного собаковода, а также семьи с детьми и внимательными родителями.

Минимальный вес кобеля ирландского волкодава должен составлять 55 кг, суки – 45 кг. Минимальный рост для кобеля должен составлять 79 см, сук – 71 см. Желательная высота для кобелей в холке – от 80 до 86 см.

11. Тоса-ину.

Тоса-ину. Также известный как японский мастифф, тоса-ину имеет многие общие черты с догами. Выведенная для боёв с другими собаками, порода до сих пор участвует в боях. При весе около 90 КГ он является грозным соперником, но любители породы утверждают, что тоса-ину – отличный компаньон, верный друг для каждого члена семьи, обладающий удивительной способностью предугадывать желания своего хозяина.

Заводить эту сильную, уверенную в себе крупную собаку рекомендуется активным людям, положительно относящихся к спорту, а также собаководам, имеющим опыт в воспитании. Но это только потому, что порода очень большая и сильная. Тоса-ину хорошо известна своим терпимым, даже тёплым отношением к детям, но ребёнка лучше не оставлять наедине с любой собакой, даже если это крошечный йорк.

Вес кобеля тоса-ину от 55 до 90 КГ, рост от 60 СМ и выше. Вес сук от 50 до 70 КГ, рост от 55 СМ.

10. Бурбуль.

Бурбуль известен на своей родине (в Африке) как сторожевая собака, хоть и сама порода не злобна. Бурбуль очень добрый, ласковый домашний компаньон, любящий находится рядом со своей семьёй, наслаждающийся активными играми или мирным сном среди своих хозяев. Будучи очень проницательным животным, бурбуль тонко чувствует настроение своего хозяина и особенно настораживается, когда рядом находятся посторонние люди. Если собаку правильно представить своим друзьям, решивших посетить вас, при последующих встречах пёс будет куда более приветлив. Гости не являются проблемой для этой собаки, ведь они потенциальные напарники для игр.

У бурбуля мало проблем со здоровьем и живут они, как для представителей больших пород собак, относительно немало – 13 лет. За шерстью бурбуля просто ухаживать, а саму собаку не трудно воспитывать. Вряд ли пёс этой породы будет счастлив жить в квартире, зато просторный двор устроит его куда больше. Бурбуль станет хорошим выбором для активных людей, способных содержать ум и тело собаки в надлежащем состоянии ежедневными прогулками и дрессировкой, семьям с детьми старшего возраста, одиноким людям и категорически не рекомендуется лентяям.

Вес кобеля бурбуля от 68 до 90 кг, сук – от 50 до 75 кг. Рост кобеля от 60 до 70 см, сук – от 55 до 65 см.

9. Кавказская овчарка.

Кавказская овчарка. Изначальное предназначение этой древнейшей и одной из крупнейшей породы собак, выведенной на Кавказе и существующий свыше пары тысяч лет, защита стад овец от нападений волков (кстати, именно поэтому им купировали уши). Выпасающий овечек кавказец, слившись со стадом, отдалёно напоминает крупного барашка, что позволяет собаке обмануть снующих недалеко волков. Но своего хозяина кавказская овчарка защитит ничуть не хуже, чем какую-то овцу или даже целое стадо! Затаившаяся в дебрях вашего двора или развалившаяся на полу в небольшой квартире среди детских игрушек кавказская овчарка расправится с любым волком, покусившимся на ваши жизненные ценности.

Рост кобелей стартует от 65 см, сук от 62 см, желательный же рост для кобелей составляет от 72 до 75 см, а для сук от 66 -70 см. Верхний предел не установлен. Вес кобеля от 55 до 86 кг, суки весят от 50 до 65 кг. Разумеется, собака должна быть гармонично и пропорционально сложена. Вообще, информация о росте и весе собаки весьма противоречива, но, надеюсь, вы имеете представление об этом монстрике.

Американцы, у которых порода распространена крайне незначительно, в комментариях к статье о породе не могли нарадоваться на собаку и щенков, которых они осыпали хвалебными комментариями и чуть ли ни обожествляли. Однако каждый, кому понравился этот пушистый мишка, должен понимать, что щенку этой породы требуется серьёзный хозяин, который настолько же серьёзно займется воспитанием и дрессировкой, иначе подросший пёс будет охранять семью на правах вожака стаи.

8. Леонбергер

Леонбергер любит всех, и все любят леонбергера. Благодаря мягкому, уживчивому характеру, эти «нежные львы» способны быть терпеливой нянькой для детей, надёжной защитой семье и кошмаром наяву для врага. Порода действительно добрая, что не мешает ей служить в полиции и помогает с отличными результатами исполнять долг спасателя, вытаскивая людей из снежных лавин, воды и прочих неприятностей. Вместе с тем, следует помнить о воспитании животного, ведь без него даже самая маленькая порода чихуахуа станет большим агрессором, озлобленным на всё живое.

Порода относительно молодая: выведена в районе города Леонберг (Германия) в 19 веке, путём скрещивания сенбернара и ньюфаундленда. Также, немного позже, в появлении породы поучаствовала большая пиренейская собака. Вуаля, заводчикам удалось соединить лучшие черты всех пород в одной собаке! Первоначально выведенный с целью демонстрации окружающим статуса обладателя, талант спасателя леонбергера, который ему достался по крови, уже вскоре могли по достоинству оценить спасатели. Кстати, всего 8 особей породы сумели пережить вторую мировую войну. Бережные руки заводчиков сумели остановить вымирание породы, находящейся на грани смерти.

Вес кобеля леонбергера от 60 до 80 кг, рост от 72 до 80 см. Рост суки от 65 до 75 см, вес от 50 до 70 кг. Пёс выглядит таким большим еще и благодаря своей обильной, густой, длинной шерсти, которая образует на его шее воротник – гриву, делающих этих собак похожих на львов. Тем не менее, несмотря на свои весьма впечатляющие габариты, порода очень ловкая. Леонбергер слишком большой для проживания в квартире, он будет чувствовать себя значительно лучше в просторном дворе, прохладном климате. Вместе с тем, порода не нуждается в больших физических нагрузках: ежедневная прогулка с возможностью как следует побегать на свободном пространстве позволит поддерживать физическое здоровье на уровне, а ум в «чистоте».

7. Тибетский мастиф

Тибетский мастиф. На фото выше не лев, как можно подумать с первого взгляда, а красивая собака, хорошо известная благодаря своей гриве вокруг головы. Выведена порода была для охраны храмов. Самый большой тибетский мастифф, говорят, весил больше 120 кг, но в наши дни вес этих монстров в среднем составляет от 60 до 82 кг, рост от 72 до – 85 см. Предпочтение отдаётся не столь высоким собакам, сколько крупным.

Согласно одному из преданий, собака тибетский мастифф принадлежала самому Будде, а великий завоеватель Чингисхан, опять же, если верить легенде, любил собак этой породы. Монахи тибетских монастырей знали об их первоклассных навыках охранников и сторожей, а кочевники использовали эту мощную породу не только в целях собственной безопасности, но и как вьючных животных, которые помогали перетаскивать тяжести. Обеспеченные китайцы давно обратили свой взор на тибетских мастиффов, которые не только являются символом богатства и достатка, но и могут принести своему обладателю неплохие дивиденды при разведении собаки и продаже щенков.

Сколько стоит тибетский мастифф? Стоимость племенных щенков в Китае составляет сотни тысяч долларов, а самый дорогой пёс в мире по кличке Хонг Донг («Большой всплеск») был продан за целых 1,5 миллиона долларов! В 11 месяцев его вес превышал 80 кг, а рост немногим больше метра. У нас же стоимость породистого щенка стартует от 2000 долларов, и достигает 10.000 евро. Цена впечатляет, правда? Но еще больше впечатляет содержание такого зверя. Заботливые заводчики не жалеют качественных продуктов на питание животного.

6. Среднеазиатская овчарка

Среднеазиатская овчарка родом из того же региона что и кавказская овчарка, и также само её рабочие качества использовались людьми для охраны стад или имущества на протяжении тысячелетий. Жизнь с алабаем похожа на жизнь при телохранителе. Как будто те самые овечки из стада, семья попадает под неусыпный контроль собаки, что делает её очень недоверчивой к посторонним и чрезвычайно бдительной.

Независимые, гордые, загадочные и слегка угрюмые, но самостоятельные и уверенные в себе азиаты – надёжные, неприхотливые друзья, привязанные к своему хозяину и тонко чувствующие его настроение. Порода отлично подойдёт людям, проживающим в частном доме с просторным двором, но как вы сами понимаете, для выгула двора никаких размеров не хватит, а потому прогулки с непродолжительными активными играми необходимы. Алабай – не самая простая в воспитании порода, прежде чем брать щенка или собаку подумайте, сумеете ли вы уделить должное внимание воспитанию и дрессировке. Семье с детьми порода подойдёт, однако за их общением нужно обязательно следить, также само, как и за её отношением с другими животными, живущими с вами.

Рост кобеля среднеазиатской овчарки варьируется от 75 до 85 см , сук от 62 до 75 см. Вес кобеля от 60 до 85 кг, сук от 50 до 75 кг. Длина шерсти от 0,5 СМ до 7-8 СМ. Может показаться, что разница в весе и росте слишком значительна – это всё потому, что существуют разные вариации породы.

5. Немецкий дог

Немецкий дог – большая и самая высокая собака, самый яркий представитель которой был ростом в 111 см! Если быть точным, то минимальный рост кобелей должен составлять 80 см, сук - 72 см. Вес кобеля немецкого дога от 55 до 90 кг, а сук от 45 до 65 кг.

Немецкий дог являет собой изысканное сочетание силы, неимоверного чувства собственного достоинства и утончённой элегантности. Удивительно сообразительные и физически мощные, собаки этой породы, тем не менее, остаются нежными гигантами, которые с удовольствием проведут своё свободное время с хозяином и его семьей, спокойно отдыхая на диване. Верные и храбрые, доги становятся хорошими сторожевыми псами, несмотря на то, что не лают много. Будьте уверены, злоумышленнику, проникшему в ваш дом, не будет времени и шансов дождаться помощи в виде наряда блюстителей порядка.

Не особенно агрессивный и не склонный к доминированию, немецкий дог великолепно ладит с детьми, хотя и нуждается в строгом воспитании (строгом, но не жестоком) просто потому, что его размеры требуют от хозяина высокой ответственности. Воспитанный дог – психически устойчивое и надёжное домашнее животное. Будучи собакой с поздним созреванием, он долго остаётся ребёнком, любящим время от времени пошалить, а потому отлично вольётся в семью активных людей или любителей утренней пробежки, то есть подойдёт людям, которым не составит проблем вывести собаку на прогулку.

Живут доги, в среднем, 9 лет. Но если хозяин заботлив, то 13 лет – не предел.

4. Пиренейский мастиф

Пиренейский мастиф. Порода зародилась в регионе пиренейских гор Испании, её выводили специально для охраны стад, а потому у пиренейского мастифа инстинкт добычи развит слабо, но зато хорошо развит стадный. Они послушны, хоть и несколько ленивы, но ровно до тех пор, пока не пришло время работать. Порода защищала стада от медведей и волков в Пиренеях, а размер собаки и врождённые охранные качества обеспечивали практически абсолютную защиту стада. Несмотря на это, пиренейский мастиф, как правило, очень добродушная и спокойная собака, которая редко лает и проявляет агрессию лишь тогда, когда в этом по-настоящему есть необходимость.

Собака этой породы отлично относится к детям и животным, живущими с ней под одной крышей. Пусть пиренейский мастиф и добрая порода с любящим характером, он слишком серьёзно относится к своим обязанностям, а потому требует опытного, сильного хозяина. Если владелец слишком пассивен, пёс вряд ли будет его уважать. Разумеется, эта крупная порода должна воспитываться с раннего возраста, владелец собаки должен растить в ней уверенность и помнить, что в природе мастифа – подозрительность к посторонним людям.

Рост кобеля пиренейского мастифа составляет 77 до 81 см, суки – от 72 до 75 см. Вес кобеля от70 до 85 кг, суки от 60 до 75 кг. Порой можно встретить «лошадок» весом свыше ста килограмм! Размеры впечатляют, но пусть собака и не прирождённый спортсмен, прогулка, с возможностью побегать и осмотреть территорию своих владений ей точно не помешает.

3. Сенбернар.

Сенбернары – дружелюбные, компанейские здоровяки с устойчивым характером, в глазах которых таится вековая мудрость. Достаточно мощные, чтобы чувствовать себя уверенно, собаки этой породы на удивление мягки, что делает их превосходными приятелями для детей. Ни один нормальный представитель породы не упустит возможности как следует порезвиться, особенно зимой в снегу.

Сенбернары – самая сильная порода собак, и вряд ли вы удивлены видеть этого силача в списке. 80 – килограммовый представитель породы умудрился в 1978 году сдвинуть с места груз, вес которого был равен почти 3000 килограмм, на расстояние 4,5 метра всего за полторы минуты!

Пусть добродушный внешний вид не вводит вас в заблуждение: эти собаки преданы и, если того потребуют обстоятельства - встанут на защиту членов семьи. По молодости сенбернары довольно упрямы, однако они легко обучаются и в их натуре заложено стремление угодить своему хозяину. Чтобы без проблем управлять растущем зверьком, масштаб личности которого растёт вместе с ним самим, следует заниматься воспитанием с момента его появления в доме.

Готовясь к появлению щенка сенбернара (или беря животное из приюта), следует быть готовым жить в доме с большой собакой. Им требуется пространство, а потому перемещат

Происхождение кане Корсо: Италия.

Дата публикации действующего оригинала данного стандарта: 12.03.1999

Использование кане Корсо: охранная, защитная, полицейская и пастушья собака.

Классификация фци: группа 2.

Собаки типа пинчеров и шнауцеров; догообразные, горные и пастушьи швейцарские овчарки.

Секция 2.2 Догообразные горного типа. Без рабочих испытаний.

Краткая историческая справка: корсо является прямым потомком староримского дога. В прошлом распространенная по всей Италии, она сохранилась только в Пулле и в областях соседних с этой провинцией горной Италии. Ее название происходит от латинского «cohors», что означает «защитник, охранник двора».

Общий вид кане Корсо: эта собака достаточно крупная, крепкая, мощная и одновременно элегантная, с четко выраженной рельефной мускулатурой.

Важные пропорции кане Корсо: растянутый формат (длина тела превышает его высоту). Длина головы достигает 36% высоты в холке.

Поведение/Характер кане Корсо: охранник собственности, семьи и домашней живности. В прошлом использовался для пастьбы скота и при охоте на крупную дичь.

Голова кане Корсо: широкая, типично молосская. Линия лба и линия морды (спинки носа) пересекаются.

Черепная часть кане Корсо:

Череп: широкий, ширина в скулах равна или превышает его длину. Выпуклый спереди лоб становится более плоским к затылочному бугру. Выражена лобная борозда.

Стоп: выражен.

Лицевая часть кане Корсо: Мочка носа: черная и крупная, с большими хорошо открытыми ноздрями. Находится на одной линии со спинкой носа.

Морда Кане Корсо: сильная, квадратная, значительно короче черепа, в пропорциях приближающихся 1 к 2. При осмотре сверху морда плоская, боковые стороны параллельны. Ширина морды больше ее длины. Спинка носа прямая.

Губы Кане Корсо: верхние губы умеренно отвислые накрывают нижнюю челюсть таким образом, что именно они определяют нижний профиль морды.

Челюсти/зубы Кане Корсо: челюсти очень широкие, крепкие, изогнутые. Прикус - легкий перекус, до 1см. Прямой прикус допустим.

Глаза Кане Корсо: средней величины, слегка выпуклые, овальные, прямо поставленные. Веки плотно прилегают. Цвет как можно более темный в соответствии с окрасом рубашки (шерсти). Взгляд живой и внимательный.

Уши Кане Корсо: треугольные, висячие, широкие в основании, высоко посаженные. Часто купируются в форме равностороннего треугольника.

Стандарт породы Кане Корсо

Шея: кане Корсо сильная мускулистая, такой же длины, как голова.

Корпус кане Корсо: несколько длиннее, чем высота в холке. Крепко сложенный, но не коренастый.

Холка Кане Корсо: выраженная, выше крупа.

Спина Кане Корсо: прямая, очень мускулистая и крепкая.

Поясница Кане Корсо: короткая и прочная.

Круп Кане Корсо: длинный и широкий, слегка покатый.

Грудь Кане Корсо: грудная клетка хорошо развита в трех измерениях. Она опускается до уровня локтя.

Хвост кане Корсо: посажен достаточно высоко. Очень толстый у основания. Купируется на четвертом позвонке. Когда собака в движении, хвост приподнимается, но никогда не встает вертикально и не закручивается.

Стандарт породы Кане Корсо

Конечности

Передние конечности кане Корсо:

Лопатки: длинные, косые, очень мускулистые.

Плечо: мощное.

Предплечье Кане Корсо: прямое и очень сильное.

Запястье и пясть Кане Корсо: эластичные.

Передняя лапа: кошачья лапа.

Задние конечности кане Корсо:

Бедро: длинное, широкое. Задняя линия бедра выпуклая.

Голень: сухая, не мясистая.

Скакательный сустав: умеренно выражен.

Плюсна: широкая, жилистая.

Задняя лапа: несколько менее компактная, чем передняя.

Движения кане Корсо: широкий, очень размашистый шаг. Предпочтительный аллюр - рысь.

Кожа кане Корсо: достаточно плотная и хорошо прилегающая.

Рубашка

Шерсть кане Корсо: короткая, блестящая и очень густая, с незначительным подшерстком.

Окрас кане Корсо: черный, свинцово-серый, шиферно-серый, светло-серый, светло-рыжий, красно-олений, темно-рыжий, тигровый (полосы разного тона по рыжему или серому фону). В случаях рыжего и тигрового окрасов на морде должна быть черная или серая маска, не выходящая за линию глаз.

Допускаются белые отметины на груди, на кончиках лап и на спинке носа.

Рост и вес кане Корсо

Высота в холке: кобели 64 - 68 см.

суки 60 - 64 см.

допускается отклонение до 2 см. в ту или иную сторону

Вес: кобели 45 - 50 кг.

суки 40 - 45 кг.

Недостатки кане Корсо: любое отклонение от вышеперечисленного должно рассматриваться как недостаток, который будет наказываться в зависимости от степени выраженности.

Значительные недостатки кане Корсо:

Параллельные линии лба и спинки носа, или вздернутая морда; схождение боковых линий морды (клинообразная, заужающаяся морда).

Неполная пигментация мочки носа (не прокрашенные пятна).

Прикус ножницы, перекус со значительным отходом (бульдожина) более 1см.

Хвост поставленный вертикально или закрученный.

Постоянная иноходь при беге.

Рост выше или ниже предусмотренного стандартом.

Дисквалифицирующие пороки кане Корсо:

Расхождение линий лба и морды (опущенная морда).

Полностью не прокрашенная мочка носа.

Спинка носа прогнутая или горбатая (бараний нос).

Недокус.

Полная или частичная депигментация век; глаза разного окраса; косоглазие.

Бесхвостость или хвост с изломом (купированный или нет).

Шерсть полудлинная, стриженная, с бахромой.

Все цвета не предусмотренные стандартом; крупные белые пятна.

О породе

Бурят-Монгольский Волкодав — порода собак, интерес к которой в последние годы возрастает. Собаки данной породы отличаются крепким здоровьем, функциональны по конституции, многогранны в плане применения, универсальны в содержании, неприхотливы, как все аборигены. У них устойчивая психика, развитая интуиция и удивительная способность к быстрой адаптации в новых условиях. Все эти качества, помноженные на преданность хозяину, врожденные охранные способности и заботливое отношение к детям, делает эту породу любимой и востребованной не только в Бурятии, но и в других регионах России.

История породы

История происхождения породы очень интересна. Тот факт, что бурят-монгольский волкодав имеет древнее происхождение, подтверждается результатами изучения останков собак, найденных при раскопках, проводившихся в Иволгинском районе Бурятии (Гуннское городище), на окраине города Улан-Удэ. Учеными установлено, что происхождение этих собак намного древнее, чем тибетов, что зарождает сомнение в утвердившемся мнение о происхождении многих пород собак только от тибетов. Ареал обитания этих собак в России — Республика Бурятии (именуемая до 1936 года как Бурят-Монгольская Республика), часть Читинской области (прилегающей к Монголии и Бурятии), часть Агинского Бурятского Национального Округа, часть Усть-Ордынского Национального Округа, часть Иркутской области, некоторые районы Тувы, Казахстана (район Семипалатинска), Монголии, Китая (район Внутренней Монголии), Тибета. В труднопроходимых местах Сибири обнаружены анклавы, где в поселениях живут собаки, соответствующие нашему описанию.

В Племенную Книгу России собаки занесены в марте 2000 года, имеют клейма и родословные документы, выданные Российской Кинологической Федерацией. Стандарт породы Бурят-Монгольский Волкодав (хотошо, банхар) зарегистрирован в РКФ в июле 2006 года.

Возникновение породы

Инициаторами, авторами возрождения этой породы и ее объединяющего названия стали кинологи-специалисты по племенному разведению — Терегулова Марика (Президент Байкальской Кинологической Федерации, Председатель Республиканского Клуба Племенного Собаководства «Амгалан» РБ, начальник Бурятского Республиканского Клуба Служебного Собаководства Досааф) и Батов Николай, руководитель «Клуба Отечественных Пород Собак» при Рокпс «Амгалан». Ими были организованы и проведены с конца 80-х годов XX столетия экспедиции в Монголию, по Бурятии, по прилегающим к ней округам и областям, изучены данные археологических раскопок, легенд, буддийских документов на основании чего и был разработан стандарт породы.

В городе Улан-Удэ, в питомнике РКФ « Достояние Республики Бурятия» находится племенное ядро и основатели рода бурят-монголов России. Это единственный питомник в мире, занимающийся разведением и восстановлением только собак породы бурят-монгольский волкодав.

Название собак данного типа

В народе собаки данного типа имеют следующие названия (от самого распространенного к менее):

1. волкодав

2. тибет (тибетская собака, табет), гартшь

3. монгольская собака или же местная монгольская собака, монгол

4. хотошо, хотошо нохой, хорёши — произношение на бурятском языке, или же хоточ нохой, хоточе — произношение приграничных племен северо-восточной Монголии

5. дурбэн нюдэтэй хара нохой — произношение на бурятском языке, в переводе на русский язык означает — черная четырехглазая собака;

6. банхар, бангхаар, баабгай, бавгай

7. собака гуннов

Ремарка:

Слово «хотошо» (хоточе) — основное распространенное название собаки на бурятском языке. Означает «дворовой волк» или же «собака двора», «собака, охраняющая подворье». А так же — у восточных бурят слово хото — горло (дословно-горлогрыз). У западного наречия бурят оно звучит в переводе, как загон (то есть охранник загона).

Слово «банхар» — основное распространенное название собаки на монгольском языке и означает «пухлый», «пушистый», «толстый», «большой», «набитый шерстью».

Слово «гартшь» — в переводе с монгольского означает «ручной», «при руке», «прирученный», «рядом с рукой». Слово баабгай (созвучное ему баувгай, бавгай и т. п.) — в переводе с бурятского означает медведь

Применение или назначение

Издревле применялась как священная собака при буддийских монастырях, как собака для охраны (не пастьбы) стад скота, верблюдов, отар овец, а также жилища (подворья) бурят и аймаков монголов. Собака используется в настоящее время как охранная и караульная, компаньон и телохранитель, в розыске людей при чрезвычайных ситуациях. Буряты и монголы часто использовали этих собак для охоты.

Страна происхождения: ссср

Патронаж: россия

Дата пуликации официально действующего стандарта 13.10.2010

Предназначение: охранная сторожевая собака

FCI - Классификация: группа 2. Пинчеры, шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные собаки.

Секция 2.2. Молоссы / горные собаки

Без рабочих испытаний

Краткая историческая справка

Кавказская овчарка - порода, ведущая свое происхождение от древних собак Кавказа. Ареал распространения - территории, прилегающие к Кавказскому хребту, а также степные районы юга России.

Формирование породы происходило не только в результате естественного отбора, но и под влиянием национальных традиций народов Кавказа.

Исторически кавказские овчарки использовались для охраны стад и жилищ от хищников и агрессоров. Первое упоминание об использовании крупных догообразных собак войсками армянского царя Тиграна II относится к I веку до н. э.

Селекционная работа с породой началась в СССР в конце 20-х годов XX века. В процессе селекции как обязательные качества всегда культивировались физическая сила, уверенность и бесстрашие, остро развитый слух, хорошее зрение, наличие густой, непроницаемой для осадков шерсти.

Все эти качества, а также выносливость позволяют людям использовать Кавказских овчарок в условиях различных климатических условий, включая и самые суроые.

Общий вид

Кавказская овчарка - гармонично сложенная, крупная, сильная собака с массиыным костяком, объемной мускулатурой; слегка растянутого формата.

Половой тип хорошо выражен. Кобели мускулистые, с хорошо развитыми холками и более крупными головами, по сравнению с суками. Они также более массивные и короче чем суки.

У собак с удлиненной шерстью для кобелей характерно наличие ярко выраженной "гривы"

Важные пропорции

- длина корпуса превышает высоту в холке на 3 - 8%

- длина передних конечностей до локтя составляет 50 - 52% от высоты собаки в холке

- соотношение длины черепа к длине морды приблизительно 3: 2

Поведение и темперамент

Поведение уравновешенное, активное, уверенное, бесстрашное, независимое. Кавказская овчарка предана своему хозяину, обладает великолепными охранными качествами и врожденной недоверчивостью к посторонним людям

Голова

Черепная часть

Голова - крупная, массивная, широкая в скулах. При осмотре сверху напоминает тупой клин с широким основанием.

Череп: Массивный и широкий; лоб почти плоский, разделенный неглубокой продольной бороздой. Надбровные дуги заметные, но не выдающиеся. Затылочный бугор не выступающий.

Стоп: Переход ото лба к морде заметный, но не резко выраженный.

Лицевая часть

Мочка носа: черная, большая, с умеренно открытыми ноздрями, не выступающая за контуры морды. Для пятнистых и пегих собак черная мочка носа желательнв, но не обязательна (но генетически голубой или песеночно-коричневый нос не допускается)

Морда: широкая и глубокая, постепенно сужающаяся к носу, с массивными челюстями и подбородком; с широкой переносицей хорошо заполнена под глазами. Спинка носа широкая. Верхняя линия морды параллельна плоскости лба.

Губы: толстые, сухие, хорошо пигментированные

Челюсти / зубы: зубы должны быть здоровые, белые; резцы плотно прилегают друг к другу, основания резцов расположены на одной линии. Прикус ножницеобразный или прямой; (комплект 42 зуба).

Наличие сломанных или выбитых резцов и клыков, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки не влияет. За отсутствие одного или двух первых премоляров (PM1s) оценка не снижается.

Скулы: скуловые дуги хорошо развиты, что подчеркивается выраженными, рельефными жевательными мышцами.

Глаза: небольшие, овальной формы, не слишком глубоко посажены, широко и косо расположены. Цвет - различные оттенки коричневого цвета от темного до орехового. Веки черные, сухие, плотно прилегающие. Выражение глаз серьезное, внимательное, оценивающее.

Уши: небольшие, толстые, висячие на хрящах, треугольной формы, высоко и широко поставленные. Внутренняя часть уха плотно прилегает к черепу. Уши традиционно купированы в стране происхождения. Допускаются некупированные уши.

ШЕЯ

Средней длины, мощная, низкого постава; в сечении округлая. Загривок хорошо выражен, особенно у кобелей.

Очень хорошо развитый во всех измерениях; широкий, мускулистый и хорошо сбалансированный.

Холка: хорошо выражена, средней длины. Высота в холке незначительно превышает высоту в крестце.

Спина: прямая, широкая, крепкая.

Поясница: короткая, широкая, чуть выпуклая.

Круп: умеренно длинный, широкий, округлый, с незначительным наклоном к основанию хвоста.

Грудь: длинная, широкая, хорошо развитая, глубокая как в целом, так и в передней части; в сечении имеет форму широкого овала. Ребра округлой формы, ложные ребра длинные. Форбруст выражен.

Линия низа и живот: живот умеренно подтянутый

ХВОСТ

Высоко посажен, имеет форму серпа или кольца. В спокойном состоянии опущенный и доходящий до скакательного сустава; в возбужденном поднимается выше линии спины.

Конечности

Передние:

Общий вид: мускулистые. При осмотре спереди параллельные друг другу, широко поставленные.

Плечо: с хорошо развитой мускулатурой. Умеренной длины, широкое, угол плече-лопаточного сочленения составляет около 100'. Плечевые кости плотно прижаты к грудной клетке.

Локоть: Размещенные строго назад параллельно оси; не повернуты во внутрь.

Предплечья: Прямые, массивные, умеренно длинные, мускулистые, округлые в сечении.

Пясть (Пясти): Короткие, массивные, почти прямые при осмотре спереди и сбоку.

Лапы: Крупные, округлой формы, сводистые, в комке

Задние

Общий вид: При осмотре сзади прямые, параллельные друг другу и умеренно широко поставленные.. При осмотре сбоку - с умеренно выраженными углами коленных и скакательных суставов. Постав задних конечностей не отставленный.

Бедра: широкие, мускулистые, умеренно длинные.

Коленные суставы: Достаточно хорошо выражены.

Голень: Широкая, мускулистая, умеренно длинная.

Скакательные суставы: Широкие и сухие, достаточно хорошо выраженные, крепкие, не вывернуты ни во внутрь ни наружу.

Плюсны (задние бабки): не длинные, массивные, почти прямые при осмотре спереди и сбоку.

Лапы: Крупные, округлой формы, сводистые, в комке

Движения

Свободные, упругие, неторопливое движение с сильным толчком задних конечностей. Хорошая согласованность всех суставов и хорошая координация.

Характерным аллюром является рысь.

Холка и круп расположены на одном уровне, линия верха - в относительном покое во время движения.

КОЖА

Толстая, достаточно эластичная, без складок и морщин.

Шерсть

Волос: прямой, грубый, не прилегающий, с хорошо развитым подшерстком.

Длина остевого волоса и подшерстка - не менее 5 см. На голове и передних сторонах конечностей шерсть более короткая и плотная. Хвост со всех сторон покрыт густой шерстью и выглядит толстым и пушистым.

При удлиненном остевом волосе на ушах образуются "кисточки", на шее "грива", на задних сторонах конечностей "очесы" и "штаны".

Окрас: любой сплошной, пегий и пятнистый. За исключением сплошного черного; ослабленного черного или черного в любой комбинации или генетически голубого или цвет печеночно-коричневый.

Рост и вес

Высота в холке:

Кобели: Желательная высота 72-75 см;

Нижний предел: 68 см

Суки: Желательная высота 67-70 см;

Нижний предел 64 см

Более крупный рост при пропорциональном сложении не является недостатком.

Вес:

Кобели: Минимум: 50 кг;

Суки: минимум: 45 кг.

Недостатки

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно рассматриваться как недостаток, и серьезность, с которой недостаток должен быть расценен, должна быть в точной пропорции к его степени выраженности и влияния на здоровье и благополучие собаки.

Серьезные недостатки

- Слишком легкое или слишком грубое сложение

- Неуверенное поведение

- Отклонения от половго диморфизма

- Голова непропорционально маленькая по отношению к корпусу; легкая; узкая; удлиненная; сырая; тяжелая или кругля голова

- Резко выраженный переход

- Морда: опущенная; вздернутая или узкая

- Зубы слишком мелкие, редкие, резцы не поставленные в одну линейку; любое отклонение от зубной формулы (за исключением отсутствия PM1s)

- Недостаточно выражены скулы

- Глаза большие, выпуклые, очень светлые, нерешительный взгляд; отвисшие веки

- Уши большие, тонкие или слишком низко посаженные

- Провисшая или горбатая спина; длинная, провисшая или выпуклая поясница; круп выше холки

- Квадратный корпус; слишком низкорослый, слишком длинный, узкий в передней и задней части; слишком длинноногий; короткая грудная клетка, плоская или мелкая; круп короткий или скошенный

- Куцехвостость.

- Слабый костяк, мышцы и связки суставов

- Недостаточно корректные углы

- Искривления предплечий

- Несбалансированные движения

- Отсутствие толчка задних конечностей.

- Шерсть очень мягкая; - курчавая; имеет очень короткий остевой волос, отсутствие подшерстка

Дисквалифицирующие пороки

- Агрессивная или чрезмерно трусливая собака

- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть дисквалифицирована

- Любые отклонения от стандартного прикуса

- Неполная зубная формула (отсутствие любого зуба, за исключением третьих моляров (М3), или первых премоляров (PM1s)

- Энтропия

- Неравномерная окраска глаз, голубые или зеленые глаза, глаза разного цвета

- Купированный хвост

- Постоянная стимуляция или невозможности оценить движения

- Черный цвет в любой вариации; сплошной; ослабленный; пегий, пятнистый или чепрачный (за исключением маски)

- Генетические голубой окрас в любых вариациях или оттенках

- Голубовато-серая пигментация мочки носа, губ и век

- Генетические коричневый окрас в любой вариации или оттенках

- Генетические коричневая мочка носа, губы и веки

- Черно-подпалые, голубые или коричневые собаки

- Рост ниже минимального

- Тяжелые отклонения признаков полового диморфизма у кобелей

Страна происхождения: ссср (регионы Средней Азии).

Патронаж: россия.

Дата публикации официального действительного стандарта: 13.10.2010.

Применение: охранная, караульная собака.

Фци-классификация:

Группа 2 Пинчеры и шнауцеры,

Молоссы, горные и

Швейцарские

Скотогонные собаки.

Секция 2.2 Молоссы / Горные

собаки

Без рабочих испытаний.

Краткое историческое резюме: среднеазиатская овчарка (САО) - одна из древнейших пород собак. Она формировалась как порода народной селекции в течение более чем четырех тысяч лет на огромной территории, простирающейся сегодня от Каспийского моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана. Свое наследие порода ведет от самых древних собак Тибета, скотогонных собак, от различных собак кочевых племен, которые тесно связаны с монгольской Овчаркой и тибетским Догом. За время своего существования среднеазиатские овчарки использовались, главным образом, для охраны скота, караванов и жилища хозяина, подвергаясь жесткому естественному отбору. Тяжелые условия существования и постоянная борьба с хищниками сформировали внешний облик и закалили характер этой собаки, сделали ее сильной, бесстрашной, научили экономно расходовать энергию. В местах исконного обитания среднеазиатские овчарки используются преимущественно для охраны стад от хищников, а также как караульные собаки.

Заводская работа с породой была начата в СССР в 30-е годы XX столетия.

Общее впечатление: среднеазиатская овчарка - собака гармоничного сложения и крупного роста, умеренно растянутого формата (не длинная и не короткая). Мощная, с хорошо развитой, объемной, но не рельефной мускулатурой. Половой тип хорошо выражен. Кобели массивнее и мужественнее сук с более выраженными холками и более крупными головами. Окончательное формирование наступает к 3 годам.

Важные пропорции: длина корпуса немного превышает высоту в холке. Желателен более крупный рост при пропорциональном сложении. Длина передней ноги до локтя составляет 50-52 % от высоты собаки в холке. Длина морды меньше 1/2 длины головы, но более 1/3 длины головы.

Поведение: уверенное, уравновешенно-спокойное, гордое и независимое. Собака очень бесстрашная, обладает высокой работоспособностью, выносливостью, врожденным инстинктом охраны своей территории и хозяина. Характерно бесстрашие в борьбе с крупными хищниками.

Голова: массивная, пропорциональная общему сложению. Форма головы при взгляде сверху и сбоку приближается к прямоугольнику.

Область черепа: Голова глубокая в черепной части. Лоб плоский, черепная часть плоская, длинная. Затылочный бугор хорошо развит, но мало заметен из-за сильно развитой, объемной мускулатуры. Надбровные дуги выражены умеренно. Стоп: Умеренно выраженный.

Область морды:

Нос: Мочка носа крупная, черная, не выступающая за общий контур морды. При белом и палевом окрасе допускается осветление мочки носа.

Морда: Тупая, умеренной длины, при осмотре сверху и в профиль почти прямоугольная и почти не суживающаяся к мочке носа. Морда массивная, глубокая и хорошо заполненная под глазами. Спинка носа широкая, прямая, встречается незначительная горбоносость. Хорошо выражен подбородок.

Губы: Губы толстые, верхняя губа при сомкнутых челюстях закрывает нижнюю челюсть. Желательна полная черная пигментация.

Челюсти и зубы: Челюсти мощные и широкие. Зубы, крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу, 42 зуба. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный, прямой, или плотный перекус без отхода. Клыки широко расставленные. Наличие сломанных или выбитых зубов, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки не влияет.

Скулы: Скуловые дуги длинные, хорошо развитые, но не нарушающие прямоугольную форму головы.

Глаза: Глаза среднего размера, овальной формы, широко расставленные, прямо посаженные, умеренно глубоко сидящие. Цвет глаз от темно-коричневого до светло-коричневого. Более темные глаза предпочтительны. Веки толстые, нижние веки также желательны не отвисшие. Третье веко не видно. Желательна полная обводка век. При любом окрасе веки черные. Взгляд уверенный, полный достоинства.

Уши: Уши треугольной формы, среднего размера, толстые, висячие, низко поставленные - нижний край основания уха на уровне или чуть ниже линии глаз. Традиционное купирование ушей, как на иллюстрации, все еще осуществляется в стране происхождения и в странах, где это не запрещено законом.

Шея: шея средней длины, массивная, овальная в сечении, мускулистая, низкого выхода. Подгрудок - определенная особенность породы.

Корпус:

Линия верха: хорошо сбалансированная, цельная и это должно поддерживаться в любом положении.

Холка: крепкая, мускулистая, ярко выражена, особенно у кобелей, подчеркивающая резкий переход к спине.

Спина: прямая, широкая, с хорошо развитой мускулатурой, по длине примерно равна ½ расстояния от холки до корня хвоста.

Поясница: короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая.

Круп: средней длины, широкий, мускулистый с незначительным наклоном к основанию хвоста. Высота в холке на 1-2 см. превышает высоту в крестце.

Грудь: глубокая, длинная, широкая, хорошо развитая. Грудная клетка расширяется к спине. Ложные ребра длинные. Нижняя часть груди опущена до уровня локтей или чуть ниже. Передняя часть груди незначительно выступает за линию плече-лопаточных сочленений.

Живот: незначительно подтянут.

Хвост: толстый в основании, достаточно высоко посажен. В естественном состоянии серповидной формы или свернутый в кольцо в последней трети. В возбужденном состоянии поднимается до линии спины или выше, в спокойном состоянии - опущен. Традиционная купировка хвоста, как на иллюстрации, все еще осуществляется в стране происхождения и в странах, где это не запрещено законом. Естественный хвост имеет равную ценность к купированному хвосту.

Конечности

Передние конечности:

Общий вид: прямые с крепкими костями, при осмотре спереди параллельные и поставлены не близко друг к другу. При осмотре сбоку – предплечья прямые.

Лопатки: длинные, хорошо оттянуты назад, углы плече-лопаточных сочленений около 100 градусов, с хорошей мускулатурой.

Плечевые кости: наклонные, длинные, сильные.

Локти: хорошо прилегают к корпусу, не вывернутые и не ввернутые.

Предплечья: прямые, с очень крепкими костями, длинные, в поперечном сечении овальные.

Пясти: умеренной длины, широкие, сильные, поставлены почти отвесно.

Передние лапы: массивные, округлой формы, в комке. Подушечки толстые, массивные. Когти могут быть любого цвета.

Задние конечности:

Общий вид: при осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены немного шире передних.

Бедра: широкие, умеренно длинные с хорошей мускулатурой.

Колени: не вывернутые и не ввернутые. Углы выражены умеренно.

Голени: почти такой же длины как бедра.

Скакательные суставы: углы умеренно выражены.

Плюсны: массивные, умеренной длины, поставлены отвесно, без прибылых пальцев.

Задние лапы: массивные, округлой формы, в комке. Подушечки толстые, массивные. Когти могут быть любого цвета.

Движения: хорошо сбалансированные, пластичные. Характерная рысь со свободным вымахом передних и с сильным толчком задних конечностей. Линия верха в движении остается прочной. Все суставы свободно разгибаются. Во время движения углы задних конечностей выражены отчетливее, чем в стойке.

Кожа: толстая, достаточно эластичная, подвижная относительно мускулатуры, что способствует меньшей уязвимости собаки при схватке с хищником.

Шерстный покров:

Шерсть: густая, прямая, грубая с хорошо развитым подшерстком. На голове и передней стороне конечностей шерсть короткая, плотная. На холке часто бывает более длинная шерсть. В зависимости от длины остевого волоса различают собак с короткой (3-5 см), прилегающая по всему телу шерстью, и с более длинной (7-10 см), промежуточного типа шерстью, образующей гриву на шее, очесы за ушами, на задних сторонах конечностей и хвосте.

Окрас: Любой, кроме генетического голубого, генетического коричневого в любых сочетаниях и чепрачного.

Размеры и вес:

Высота в холке: Кобели: Минимум 70 см.

Суки: Минимум 65 см.

Желателен более крупный рост при соблюдении гармонии сложения.

Вес: Кобели: Минимум 50 кг.

Суки: Минимум 40 см.

Недостатки:

Любое отклонение от предшествующих пунктов стандарта нужно считать недостатком, серьезность которого должна быть расценена в точной пропорции к ее степени и ее влиянию на здоровье и благополучие собаки.

• Незначительные отклонения от породного типа.

• Суки в кобелином типе

• Округленный череп, узкая морда, узкая нижняя челюсть, маленькая мочка носа.

• Глаза косо или близко посаженные, отвисшие веки.

• Высоко поставленные уши.

• Тонкие или сырые губы.

• Высокозадость. Немного короткий круп.

• Узкий фронт.

• Излишне выраженные углы задних конечностей.

• Плоские лапы и длинные пальцы.

• В движении рысью высокое поднятие передних конечностей. Недостаточный баланс.

• Очень короткая шерсть.

Серьезные недостатки (Пороки):

• Нервозность.

• Существенное отклонение от необходимого типа и конституции.

• Высоконогость; легкий костяк, слабая мускулатура.

• Глаза слишком светлые или выпуклые.

• Нетипичная для породы ниспадающая линия верха.

• Сильная высокозадость.

• Узкий, короткий и сильно скошенный круп.

• Врожденная куцехвостость. Изломы на хвосте.

• Слишком длинные, сильно наклонные пясти. Слишком длинные плюсны, саблистый постав задних конечностей.

• Постав задних конечностей, при котором они глубоко подставлены под корпус.

• Рост ниже стандарта более чем на 2 см.

Дисквалифицирующие пороки:

• Агрессивные или чрезмерно пугливые собаки.

• Любая собака, ясно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть дисквалифицирована.

• Робость, излишняя возбудимость.

• Кобели в сучьем типе.

• Недокус или перекус с отходом

• Глаза разного цвета, голубые или зеленые глаза; косоглазие

• Слабая фиксация суставов.

• Генетический коричневый окрас и генетический голубой окрас.

• Явный чепрачный окрас.

• Мягкая или вьющаяся шерсть.

• Дисбаланс движений.

Часто, когда собака стареет, начинает скучать и мало двигаться люди принимают решение взять нового члена семьи.

В этой статье Вы узнаете, как подготовить собаку к появлению нового жильца и подружить животных.

Давайте рассмотрим несколько вариантов.

Если у вас добрая собака, которая любит общение и других животных, то особых проблем не возникнет, берете ли вы взрослую собаку или маленького щенка.

Первый раз собак желательно познакомить на улице и погулять с ними вместе, затем отвести домой.

Первое время следите за собаками. Они должны установить между собой иерархические отношения, то есть старшая собака должна показать молодой, что она ее главнее.

При этом многие люди допускают ошибку, когда пытаются наказать и отругать более старшую собаку. Дают единственную кость, больше уделяют времени молодой собаке, которую только что приобрели.

Естественным следствием такого поощрения являются более резкие конфликты между животными. Так же это делает невозможным образование стабильной иерархии в стаи.

Поэтому если старшая собака зарычит на младшую при попытке лечь на ее коврик, или взять еду, не ругайте ее.

Необходимо помочь животным как можно скорее установить иерархические отношения между собой, для этого, нам нужно показать более молодой собаке, что старшая ее главнее, чтобы этого добиться, мы рекомендуем выполнять эти правила:

Если рычат обе собаки, то наказывать необходимо более младшую, даже если первой начала другая собака.

Необходимо старшую и сильную собаку первой кормить, выводить на улицу, уделять больше внимания и ласки, следить, чтобы ей первой доставалась игрушка или кость.

Если же Ваша собака не любит других собак, не любит играть с ними и общаться, то тут все сложнее.

Лучше отказаться от мысли взять еще одну собаку, если это не возможно то:

До появления нового члена семье Вы должны доказать своей собаке, что Вы ее главнее и являетесь вожаком. Так как только вожак может приводить нового питомца в стаю. Для этого выполняйте эти простые правила и возьмите пару уроков у кинолога, чтобы научить собаку выполнять простые команды, такие как «Нельзя», «Сидеть», «Лежать, «Стоять», «Ко мне», «Рядом» и «Место» и снизить агрессию на собак.

- Всегда входите и выходите первыми в любую дверь. То есть, перед дверью, воротами или калиткой, Вы должны остановиться, пройти первыми и только потом разрешить сделать это собаке. Вожак всегда следует первым.

- Также, Вам нужно первыми подниматься и спускаться по лестнице. Собака, при этом, должна идти рядом или чуть позади.

- Полностью игнорируйте собаку, если она просит еду, когда Вы кушаете. Во время Вашей трапезы, ей нельзя находиться рядом с Вами. После того, как Вы поели, возьмите ее миску в одну руку и покажите ей. В другую руку, возьмите любой кусочек человеческой пищи (печенье, конфета, фрукт или овощ) и скушайте его на ее глазах. Потом отдайте ей миску. Этим Вы покажете своей собаке, что Вы едите первыми и отнимаете у нее часть ее пищи, как делает это вожак стаи.

- Игнорируйте собаку, если она пристает к Вам с желанием поиграть или хочет, чтобы Вы ее приласкали. Скажите ей строго «Фу» или «Нельзя» и не обращайте на нее внимание. Если Вам самим захочется с ней поиграть или приласкать ее, то позовите ее через 1-2 минуты, похвалите ее, поиграйте и приласкайте. Вожак является инициатором всех действий стаи.

- Обязательно запретите лежать на кроватях, креслах и т. д. На возвышенностях лежит вожак, и собака пытается Вас вытеснить с «его должности»

Желательно брать не взрослую собаку, а маленького щенка не старше 3 месяцев, собаки редко нападают и обижают щенков.

Когда принесли щенка домой, то сразу не знакомьте с собакой, а закройте в комнате.

Если собака начнет обнюхивать дверь или вас, то не ругайте ее за это, но если начнет лаять или рычать, то сразу накажите.

Первые 2-3 дня собака и щенок не должны видеть друг друга. Старайтесь почаще менять их местами, то есть собаку закрывать в комнате, где сидел щенок, а щенка в другом месте. Это необходимо чтобы собака и щенок привыкли к запаху друг друга.

Через 2-3 дня собак можно знакомиться. Оденьте на собаку поводок, пристегните ошейник и выпускайте щенка, но не держите поводок в натяжении он должен провисать, иначе это может спровоцировать агрессию.

Наблюдайте за животными, при попытке агрессии сразу одерните и накажите собаку.

Если все нормально, то разрешите животным обнюхаться и поиграть вместе. Если собака проявит агрессию, то дайте ей любую команду, например «Сидеть» и разрешите щенку обнюхать ее.

Затем пусть посидит минут 10-15 и разведите их по разным комнатам. Таким образом, старайтесь, чтобы они общались 4-5 раз в день.

Когда Вы увидите, что собака не проявляет агрессии и интересуется щенком, то разрешите им спокойно обнюхаться и поиграть.

Первые 2-3 недели собаки должны играть и общаться только под вашим присмотром.

Если Вы решили не брать собаку, а взять другое животное, например кота или хорька, то надо быть очень аккуратными, так как многие собаки не любят кошек.

Когда Вы принесли кошку или другое мелкое животное в дом, то желательно не выпускать его сразу из переноски, а дать собаке обнюхать.

Если собака обрадуется, начнет вилять хвостом, и вы не увидите признаков агрессии, то животное можно выпустить.

Но чаще бывает, так что собака начинает рычать и нападать на переноску, за что сразу надо ее наказать или наоборот пугается и убегает.

Тогда желательно проделать следующее:

В одной из комнат уберите дверь и натяните железную сетку, чтобы животные могли видеть, слышать и чувствовать запах друг друга, при желании подходить и общаться.

2-3 раза в день животных необходимо менять местами.

Миски с едой и водой поставьте около сетки с обеих сторон.

Если собака проявляет агрессию, то Вы должны сразу наказать ее.

Когда животные начнут подходить к сетке и демонстрировать дружелюбное поведение, перестанут проявлять агрессию и т. д. подождите 2-3 дня и уберите сетку.

После того как убрали сетку, постоянно следите за животными, в случаи агрессии сразу же наказывайте. В то время, когда Вы не можете следить за ними, лучше их изолировать друг от друга.

Если на протяжении 2-3 недель животные не проявляли агрессии, то можно оставлять их одних.

Иногда бывает так, что в доме физически невозможно натянут сетку, тогда можно использовать большую клетку, куда необходимо посадить котенка или другое животное.

*Информация взята с сайта Ветеренарка. ру, автор статьи - специалист в области поведения животных Хрипунова Надежда.

Киноло́гия (от греч. κύων (кион) — собака и λογος (логос) — слово) — наука о собаках, выведении пород собак, дрессировке собак, истории происхождения собак. Кинология возникла в последней четверти XIX века, когда началась работа по организации ведения родословных собак. Отечественные виды служб (спортивное направление).

Дрессировка (от фр. dresser — выправлять, обучать) собак - это процесс целенаправленного формирования человеком у животного нужной модели стереотипного поведения.

ОКД

УГС

ЗГС

ЗКС

Караульная служба

Розыскная служба

Служба связи и подноска легких грузов

Поисково-спасательная служба

Русский ринг (Большой ринг)

Отечественные виды служб (не получившие спортивного направления)

Конвойная служба

Патрульно-постовая, патрульно-дозорная служба

Сторожевая служба

Минно-розыскная служба

Разведка

Рудорозыскная и газорозыскная служба

Поиск наркотиков

Пастушья служба

Социальные виды служб

Собака-поводырь

Спасение на водах

Собаки-пожарные

Канис-терапия (реабилитация людей с ограниченными возможностями)

Спортивные виды дрессировки

Аджилити

Гонки на собачьих упряжках

Вейтпуллинг (перетаскивание тяжестей)

Фасттрек

Фристайл (танцы с собаками)

Влайбол

Фрисби

Европейские и американские виды дрессировки

Шуцхунд (собака для защиты)

Мондьюринг

Обидиенс

Общее описание породы, характер:

Этот плюшевый добродушного вида пес с забавным названием – на самом деле относится к одной из самых сильных и выносливых рабочих пород, которую вывели мэлмьюты – племя древних эскимосов, обитавшее в верховьях реки Анвик в штате Аляска. Маламут не такой быстрый и проворный¸ как некоторые его северные собратья – ездовые собаки, но скорость в его работе не главное: ведь его задача - перевозки тяжелых грузов на большие расстояния, и он привык делать это с большим достоинством.

Маламут очень вынослив и может сдвинуть груз весом до 400 кг., благодаря своему умению эти собаки также являются частыми участниками соревнований по перетягиванию тяжестей - вейтпуллингу. Кстати, начинать тренировать маламута в перевозке тяжестей можно только, когда его мускулатура окончательно сформируется – а это произойдет не раньше, чем когда песику исполнится год. Кроме своего основного предназначения, маламут также известен и как участник энимал-терапии: он с удовольствием навещает пациентов в больницах и дарит им хорошее настроение.

Маламут – умный и дружелюбный пес, но порой бывает своенравным и упрямым, и для того, чтобы достойно его воспитать, вам придется приложить немало усилий, так что если вы не уверены в своих силах, лучше наймите вашему любимцу хорошего инструктора, иначе он сядет вам на шею. С раннего возраста приучите маламута к другим животным, иначе у него может возникнуть по отношению к ним (особенно это касается мелких животных или птиц) агрессия и охотничий инстинкт.

А вот в качестве сторожа маламуты не сильны – мешает слишком дружелюбное отношение к людям, которое сложилось у них издавна (раньше агрессивных псов уничтожали, так как из-за специфики их работы судьба человека слишком сильно от них зависела). Да и какой из маламута охранник, если он и лаять-то не умеет: вместо типичного собачьего гавканья маламуты издают забавные звуки, да еще с такой интонацией, что кажется, что он разговаривает с вами на одном языке.

В свободное время этот «большой медвежонок» (как его называют его любители), обожает играть, но в играх он большой привереда и требует разнообразия (наверное, это последствия его монотонной «работы»). Так что если вы будете постоянно кидать вашему питомцу мячик, ему быстро наскучит это занятие. Но постоянные физические нагрузки этому созданию необходимы, иначе его неиссякаемая энергия превратится в разрушительную силу.

Резюмируя все вышесказанное: маламут – собака далеко не для всех, и его не стоит заводить только потому, что вы купились на его умилительный внешний вид. Будьте готовы обеспечить такого требовательного питомца простором для игр, регулярными тренировками и прогулками, постоянным вниманием и огромной человеческой любовью.

Виды, стандарты, разновидности:

Маламут – крепкий пес с отлично развитой мускулатурой, сильными ногами и плотными лапами, благодаря которым он с легкостью ходит по снегу. У него достаточно широкая голова, прямостоящие уши треугольной формы, пушистый хвост, поднятый над спиной в то время, когда пес не работает.

Шерсть у аляскинского маламута грубая, густая, средней длины, не пропускающая влагу, а в теплое время года она становится менее плотной и более короткой. Окрас этих четвероногих существ может быть разным: это оттенки серого, черного и рыжего в различных их сочетаниях, и еще у этих псов почти всегда встречаются отметины на макушке или на морде. Единственный допустимый стандартом одноцветный окрас маламутов – это белый. Высота в холке у этих собак составляет от 58 до 64 см, вес - от 34 до 38 кг. Маламут всегда энергичен и заинтересован во всем происходящем, о чем свидетельствуют его живые, любопытные и в то же время настороженные карие глаза. Кстати, голубые глаза у этих собак считаются крупным недостатком и поводом для дисквалификации.

Вес: от 34 до 38 кг

Рост: от 58 до 64 см

Шерсть: грубая, густая, средней длины

Окрас: все оттенки серого, черного и рыжего

Достоинства:

Привязчив

Резв и силен

Прекрасная ездовая собака

Любит детей

Общителен

Испанский мастиф - порода универсальных служебных собак, выведенных для охраны скота. В современной Испании используется и в качестве сторожа, компаньона. Мощные, свирепого вида собаки крайне недоверчиво относятся к незнакомцам, полны достоинства, несколько холодноваты в отношениях с хозяином и членами его семьи. Но это только внешне - они лояльны и послушны, нуждаются в постоянном общении.

Страна происхождения - Испания. Испанский мастиф - результат продолжительной селекции. Он выведен для работы и совершенствовался в течение столетий скотоводами, которые использовали самых различных собак из разных породных линий.

Тысячу лет домашний скот составлял основное богатство страны и являлся источником дохода большой части населения. Из-за климатических перепадов на Пиренейском полуострове приходилось постоянно перегонять стада животных с места на место. Иногда стада проходили более тысячи километров. Обилие хищников таких, как медведи, рыси и, в в особенности, волки, делало перегоны и выпас скота источником постоянной опасности. Сезонная миграция скота, волки и испанские мастифы составляют неразделимое трио в пастушьей культуре Пиренейского полуострова.

Хорошая охранная собака следует за стадом, не пугая и не беспокоя его. Она должна быть уверенной в себе. Независимый дух очень важен потому, что ночью собака выполняет свою охранную работу самостоятельно, без человека. Защитный инстинкт означает, что испанских мастифов не нужно учить охранять стадо. Часть собак идет впереди, другие следуют по сторонам, а остальные сопровождают пастуха сзади. Есть множество примеров, когда мастифы много дней без воды и пищи охраняли овец в присутствии пастуха, но не резали их, даже под страхом голодной смерти. В родной стране к испанским мастифам относятся с большим уважением как к пастухам и компаньонам.

Эти собаки уверенны в себе, в своей силе и их хриплого лая вполне достаточно, чтобы отогнать врагов. Несмотря на всю свирепость, в решительные моменты сердце этого огромного, доброго и мощного кочевника наполнено благородством и дружелюбием. Хорошо известная свирепость была сильно уменьшена за последние столетия, главным образом потому, что собаки играли более домашние роли, чем в те далекие времена. Невероятная сила и мощь заложены в испанском мастифе от природы, и под стать внешнему облику характер этих собак .Они всегда сохраняют спокойствие и редко бывают злобными. В любом противостоянии испанскому мастифу нужно очень постараться, чтобы оказаться побежденным. Даже такому опасному хищнику, как волк, невозможно справиться с мастифом, вес которого превышает 100 кг и при этом он, как броней, покрыт складками прочной шкуры.

Испанский мастиф всегда должен быть мощной и большой собакой, чей рост превышает 77 см для кобелей и 72 см для сук, с крепкими костями и глубокой грудью, иметь пропорциональное сложение и мощные движения. Первое впечатление от испанского мастифа должно быть как от грандиозной и величественной собаки, с мощным сложением и чувством собственного достоинства.

Голова определяет главное различие между испанским мастифом и собаками родственных пород. Она большая, но находится в гармонии с остальным телом. Переход ото лба к морде не сильно выражен, морда сильная, череп широкий. Необходимое выражение морде придают свободные морщины с наружной стороны глаз.

Кожа должна быть толстой и свободной, она создает впечатление объема вокруг шеи, груди и линии низа, как у быков для корриды Шерсть густая и плотно прилегает к телу, средней длины, слегка волнистая. Густой подшерсток защищает животное от непогоды. Длина шерсти на холке не превышает 6 см.

Корпус прямоугольного формата, не квадратный. Грудь с закругленными, не плоскими бедрами. Тело испанского мастифа должно создавать впечатление огромной силы. Поясница такая же широкая и мощная, как круп. Живот не должен быть сильно втянут, линия низа практически параллельна линии верха.

«Кошачьи» лапы являются большим достоинством, обычно они означают очень хорошие связки. Лапа должна быть в комке, а пальцы снабжены крепкими загнутыми когтями. Допустимы один или два прибылых пальца.

Приемлем любой окрас. Самыми распространенными окрасами являются желтый, тигровый и черный. Желтый может иметь несколько тонов от почти белого до красного.

Взрослеют испанские мастифы поздно. Кобели от 3 до 4 лет, суки от 2 до 3 лет. В целом, все собаки обладают хорошим здоровьем, но есть ряд болезней, свойственных именно этой породе. Нужно постоянно поддерживать хорошую физическую форму собаки, давая физические нагрузки для поддержания формы мышц. Обычная продолжительность жизни 10-11 лет.

Эти собаки могут жить при любом климате и неплохо переносят жару и 30-ти градусный мороз, но содержать испанского мастифа в городской квартире практически не реально.

Маленькому мастифу не следует позволять много бегать, прыгать, спускаться и подниматься по ступенькам, так как щенки мастифа растут быстро и неравномерно. За период между 6–9 месяцами испанский мастиф может легко прибавить в весе около 50 кг и требуется время для того, чтобы окрепли кости связки и мускулы.

Испанский мастиф проявляет большую преданность своему хозяину и всем членам семьи. Он также тонко реагирует на любовь и ласку, особенно, если это исходит от предмета его обожания. Кроме того, они нежно относятся к детям и пожилым людям, стараясь оберегать всех, кто слабее их. Правильно воспитанный испанский мастиф станет надежным другом и отличным защитником вашему ребенку.

Любой человек, входящий в дом с неблаговидными намерениями, вносит напряженность и агрессию, а эти факторы мгновенно отмечает собака. Реакции животного, вызванные этим, могут резко отличаться от нормального поведения. Порой возникает ощущение, что испанские мастифы четко различают намерения людей. Никогда не следует недооценивать способность этих собак чувствовать напряжение или недоброжелательное отношение к вам. Ночью их охранные инстинкты обостряются, возможно потому, что их предки интенсивно работали по ночам.

Испанский мастиф никогда не нападает без предупредительного рычания или глубокого, в низкой тональности лая. Поэтому дрессировка сторожевой собаки - обязательный и очень сложный предмет; все методики должны подбираться индивидуально с щенячьего возраста. Не бойтесь перехвалить испанского мастифа, он очень радуется, когда доставляет вам удовольствие. При наведении дисциплины держитесь строго и неприступно. Все команды должны подкрепляться стимулами и лаской.

Одной из самых главных черт испанского мастифа является преданность хозяину и невозмутимость. Это очень спокойное, ласковое и уравновешенное животное. Порог его реакции очень высок, его трудно привести в ярость или вызвать агрессию, но он не будет спокойно сидеть, когда хозяин находится в опасности. Лают они только при насущной необходимости, поэтому, если вы слышите лай испанского мастифа, то лучше пойти и посмотреть, что случилось.

Хорошо воспитанный испанский мастиф спокойно уживается с другими животными, будь то маленькие котята, или крупные собаки.

Испанские мастифы - социальные животные, и им необходимо общество людей, они хотят быть со своим хозяином 24 часа в сутки и наслаждаться физическим контактом. Куда бы вы ни пошли, возьмите его с собой, чтобы использовать в различных повседневных ситуациях. Если собака не общается с человеком, то истинной связи с хозяином не получится никогда.

Могучий экстерьер, хорошо заметный окружающим, будет уравновешен удивительным послушанием и преданностью своему хозяину, если, конечно, упомянутый владелец постоянно культивирует именно эти качества, а не занимается развитием агрессивности.

Одним словом, если вам нужна охрана, и при этом спокойное сосуществование с собакой, то вам пора заводить испанского мастифа!

Из истории породы. Ирландский волкодав - национальная собака Ирландии, поначалу она использовалась только для травливолков. Собака очень умна, преданна, чрезвычайно самостоятельна.

Общий вид. Ирландский волкодав - громадная, внушительная и импозантная брудастая борзая, очень мускулистая, крепкого сложения, вызывающая уважение, но в то же время изящная. Движения быстрые, легкие, свободные и стремительные. Это ласковый и добрый гигант, который приходит в ярость, только когда на него нападают. Характер несколько флегматичный. Он очень умен, беспредельно предан, и разозлить его нелегко. Он чрезвычайно самостоятелен и независим.

Половой тип. Хорошо выражен. Кобели крупнее и мужественнее, суки более легкого сложения.

Особенности поведения и характера волкодава. Собаки спокойные и добродушные, скорее ласковые, чем агрессивные, послушные и преданные, хотя с чувством собственного достоинства. Характер уравновешенно-спокойный.

Тип конституции. Крепкий, крепкий-сухой. Костяк массивный, но не грубый, мускулатура рельефная, кожа эластичная, плотно прилегающая.

Рост. Высота в холке кобелей не менее 78,5 см, вес 54,5 кг, сук - минимум 71 см, вес 41 кг. Идеальные размеры составляют 81-86 см в холке - главное, чтобы при этом сохранялась гармоничность сложения, мощь и сила собаки, легкие и свободные движения на галопе.

Формат. Слегка растянутый. Индекс формата - 108-110.

Шерстный покров. Шерсть грубая и жесткая на корпусе, голове и конечностях, особенно длинная и проволокообразная над глазами - брови и на подбородке - борода; слегка волнистая, средней длины, более короткая на ушах и черепе. Шерсть должна выглядеть естественной.

Окрас ирландского волкодава. Серый различных оттенков, желательно темный голубовато-серый, красный, золотистый, песочно-рыжий, палевый, желтый и олений - желательно с зачерненными ушами и маской; черный и чисто белый; любой другой цвет - желательно более темных оттенков; различные оттенки тигрового окраса - желательно более темные т (на темно-голубовато-сером и темно-рыжем фоне).

Голова. Длинная, клиновидной формы. Череп умеренно широкий, скорее плоский, чем выпуклый, более широкий между ушами, слегка суживается к глазам и более резко - к кончику морды. Лобные кости слегка выпуклые, надбровные дуги несколько выдаются, с едва заметной бороздкой между глазами. Переход к морде плавный. Морда длинная и умеренно заостренная, длина морды равна длине черепа, линии верха почти параллельны. Мочка носа черная, слегка опущена (почти орлиный профиль), широкая, крупная. У голубовато-палевых собак мочка носа голубая. Губы сухие, хорошо очерченные, плотно прилегающие, окантовка губ черная. Челюсти длинные, крепкие, щеки плоские, хорошо заполненные под глазами.

Уши. Маленькие, тонкие, высоко и широко поставленные, оттянуты назад и плотно прилежат к шее (в откладе). В возбужденном состоянии приподнимаются на хряще, как у грейхаунда.

Глаза. Средних размеров, овальной формы, умеренно широко и прямо поставлены, черные или орехового цвета. Веки сухие, плотно прилегающие, окантовка век черная. Взгляд спокойный, доброжелательный, с кротким выражением, при возбуждении взгляд становится внимательным, как бы пронзительным.

Зубы. Некрупные, белые, резцы расположены в одну линию, прикус ножницеобразный.

Шея. Средней длины или слегка длиннее длины головы, сухая, крепкая и сильная, мускулистая, с красивой линией загривка, высоко поставленная, овального сечения, расширяющаяся к плечам.

Холка. Умеренно выражена. Линия верха слегка приподнимается к пояснице. Спина с напружиной.

Спина. Длинная, широкая, слегка выпуклая, мускулистая, приподнимается к пояснице.

Поясница. Короткая, широкая, мускулистая, умеренно выпуклая, сильная и крепкая.

Круп. Чуть длиннее поясницы, широкий, крепкий, мускулистый, несколько округлый, умеренно скошен.

Хвост волкодава. Низковато посаженный. Длинный (доходит до плюсны), достаточно толстый, покрыт густой шерстью, более грубой и проволокообразной сверху и более длинной снизу, в покое опущен вниз с легким изгибом на конце, кончик загнут кверху. В возбужденном состоянии не поднимается выше уровня спины.

Грудь. Грудная клетка достаточно глубокая и умеренно широкая, длинная, слегка уплощенная в боках и сужающаяся кзади, овального сечения, но хорошо развитая, с укороченными ложными ребрами.

Живот. Хорошо подобран.

Передние конечности. Сухие, крепкие, мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные (в струне). Плечи и предплечья длинные, плечо косо поставлено, мускулистое, локти направлены строго назад. Предплечья крепкие и мускулистые, отвесно поставлены. Длина ног от локтей до земли равна половине высоты в холке. Пясти слегка наклонные.

Задние конечности. Сухие, крепкие, мускулистые. При осмотре сзади - прямые и параллельные друг другу. Поставлены шире передних, слегка оттянуты кзади. Бедро и голень длинные, крепкие. Углы сочленений хорошо выражены, скакательные суставы низко опущены. Плюсны короткие, отвесно поставлены.

Лапы. Среднего размера, округлые, в комке, пальцы плотно сжаты, сводчатые, подушечки толстые и крепкие, когти сильные, черного цвета.

Движения ирландского волкодава. Походка плавная, упругая. Движения свободные, уверенные, размашистые, энергичные, хорошо скоординированные. Типичный аллюр - легкий галоп.

Дисквалифицирующие пороки. Одно- или двухсторонний крипторхизм. Рост у кобелей ниже 78,5 см, у сук - ниже 71 см. Недостаточный вес.

Читать полностью на http://www.zooclub.ru/dogs/porod/iris.shtml

К крупным (большим) породам собак принято относить собак, чей рост превышает 70 см. Самые крупные собаки в настоящее время - это собаки породы ирландский волкодав. Его рост может превышать 85 см в холке. Также к крупным породам относятся: сенбернар, мастиф, немецкий дог, дирхаунд,ньюфаундленд.

Крупные собаки требуют особо ухода. Им необходимы физические нагрузки, особая дрессировка, долгие прогулки. Собак крупных пород нежелательно заводить в малогабаритных квартирах. Большим собакам необходимо больше корма и, заводя такую собаку, надо учитывать хватит ли Вашего бюджета, чтобы прокормить этого крупного члена семьи. К тому же, для крупных пород собак особо опасна нехватка кальция и фосфора в организме, поэтому щенкам необходимы минеральные добавки и витамины.

Собаки крупных пород - это большая ответственность и перед тем, как завести щенка крупной породы необходимо взвесить все "за" и "против", изучить особенности породы и точно понять - сможете ли вы ухаживать за такой собакой.

Все крупные породы собак можно посмотреть здесь.